Путешествие к Белухе



жүктеу 309.49 Kb.
Дата16.06.2018
өлшемі309.49 Kb.

Путешествие к Белухе

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК


Массив горы Белухи, вытянутый с запада на восток, представляет резко выраженное возвышение в центральной части Катунского хребта со средней высотой около 4000 м. Основную часть северных склонов Белухи составляет знаменитая Ак-кемская стена высотой около 800 м, крутая, но не отвесная, так как на ней держатся громадные снежно-фирновые массы. Южные склоны Белухи между ледниковыми потоками образуют круто спускающиеся скалистые гребни. Особенно обрывисты скалы Белухи на юго-востоке и востоке над ледниками Берельс-ким и Менсу, глубоко врезанные долины которых близко подходят к Восточной вершине Белухи. Наконец, характерной чертой западного склона является образование резкой ступени с высоты почти в 4000 м, где залегают снега Мюшту-айры, к нижнему полю этого ледника (М.В. Тронов). Средняя крутизна склонов Белухи, считая до начала ровных ледниковых полей, может быть оценена на юге примерно в 25°, на севере в 40-60°. Общие размеры массива определяются площадью примерно 50 кв. км, если ограничивать ее началом ровных ледниковых полей на высоте около 2500 м, причем концы ледников далеко выходят за пределы этой площади. Большая часть этой поверхности лежит выше 3000 м (около 40 кв. км), некоторая часть (около 5 кв. км) - на высотах от 4000 до 4516 м.

Гора Белуха состоит из двух главных вершин - Западной и Восточной, разделенных глубоким, седлом. Восточная вершина вытянута с севера на юг в виде крутого гребня с высшей точкой в 4506 м. На восточном гребне имеется снежный надув, образующий на самом верху площадку, окаймленную с запада обнаженными скалами. На север вершина обрывается к Ак-кемскому леднику, южный конец гребня образует скалистую стену над верхней частью Катунского ледника, на восток и юго-восток крутые склоны ниспадают далеко к полям ледников Менсу и Берельского. Западные склоны поднимаются над седлом на 300-500 м, имея крутизну в 40-50°, положе всего над южным краем седла и с увеличением крутизны к северу. На восток-северо-восток от высшей точки Восточной вершины на гребне между Ак-кемом и Менсу после небольшого седла есть еще повышение высотой около 4200 м; при взгляде с ледника Мен-су, находясь на ближнем плане, оно кажется отдельной вершиной Белухи. Западная вершина Белухи, аналогично восточной, представляет собой вытянутый с севера на юг гребень, на котором резко выделяются два повышения: южное в 4460 м над Катунским ледником, именуемое еще Южной вершиной, и северное в 4440 м над Ак-кемским ледником. Боковые грани гребня имеют крутизну не менее 50°. Благодаря этому при взгляде с северо-востока западная вершина кажется очень острым и тонким шпилем. Стена, обращенная к седлу, вся покрыта снегом, образующим здесь множество мощных навесов и карнизов. Между Западной и Восточной вершинами находится седло Белухи, имеющее длину (с юга на север) и ширину (с запада на восток) приблизительно в полтора километра и слегка покатое на юг. Северный край его, более высокий, достигает высоты 4050 м и стеной обрывается к Ак-кемскому леднику. Южный край тоже с большой резкостью, хотя и не в виде стены, переламывается к потокам Катунского ледника. На седле могут накапливаться огромные массы снега и фирна. Здесь часты обильные снегопады. Известны случаи, когда поставленная на седле палатка оказалась на следующий день доверху засыпанной снегом. На запад от Западной вершины массив Белухи тянется еще километра на три в виде высокой плоскогорной ступени (почти на высоте седла) Западное плато, которое заканчивается плоской вершиной в 4167 м. Здесь залегают обширные фирновые поля, которые, спускаясь в виде ледопада, питают ледник Мюшту-айры. Массив Белухи обильно укутан снегом и выделяется среди окружающих гор не только высотой, но и ослепительной белизной своих склонов. Несмотря на наличие крутых мест и, в связи с этим, скалистых обнажений, снеговые поля преобладают на всех склонах при любой их экспозиции. Объясняется это не только большой абсолютной высотой Белухи, но и достаточно обильным количеством осадков на ее склонах. Белуха дает начало ряду гребней, являющихся водораздельными между ледниками и дальше между речными долинами. На юг направляется гребень между Катунским и Берельским ледниками, на юго-восток - между Берелью и Иедыгемом, причем этот гребень является главным восточным продолжением хребта; на северо-восток - между Иедыгемом и Ак-кемом. Эти три гребня отходят от восточной вершины Белухи. От Западной вершины на северо-запад отходит гребень между долинами рек Ак-кем и Мюшту-айры; на юго-запад-главное продолжение хребта в его западной части, разделяющее ледники Мюшту-айры и Черный, на юго-юго-запад - короткий гребень между Черным ледником и верхней долиной самой Катуни. От седла Белухи на юг отходит так называемый Раздельный гребень между двумя потоками Катунского ледника.

ОПИСАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ЛЕДНИКОВ В МАССИВЕ БЕЛУХИ


Ледник Катунский (Геблера)

Этот ледник длиной 8,5 км и площадью 8,5 кв. км, питающий исток самой Катуни, составляется из двух главных потоков - Восточного и Среднего, к которым примыкает приток с запада, (по Сапожникову, Западный поток). Главным источником питания обоих основных потоков является седло Белухи, дающее мощное фирновое поле, покатое на юг, которое сразу же разделяется на два потока по обе стороны от Раздельного гребня. Поверхность ледника покрыта глубоким снегом, который сильно протаивает днем под лучами солнца. Поэтому подъем к седлу в это время становится трудным. Переход по этой части ледника надо делать утром или вечером, когда поверхность снега затвердевает. На высоте 3400 м и ниже ледник становится положе и шире, имея, однако, очень неровную поверхность с многочисленными трещинами. Раздельный гребень здесь сходит на нет. Часть фирна на высоте 3100 м переваливается на лежащий ниже Средний поток. Ниже, между потоками снова вырастают скалы нижней половины Раздельного гребня. Огибая его слева с постепенным поворотом на юго-запад Восточный поток образует сначала ледопад (верхний), потом на высоте 2700 м выравнивается в слабо наклонное поле, достигающее максимальной ширины до 900 м, и, наконец, новым ледопадом выходит на соединение со Средним потоком. На уступах верхнего ледопада и на ниже лежащем поле постепенно исчезает снеговой покров и обнажается поверхность льда, так что снеговая линия находится здесь на высоте около 2700-2750 м. В нижнем ледопаде целостность ледяного потока нарушается и он превращается в беспорядочное нагромождение ледяных, глыб.



Ледник Черный

Этот ледник относится к системе Верхней Катуни и к юго-западной окраине горного узла Белухи и питает речку Рассыпную, которая впадает в Катунь в 2-х км ниже самого истока в виде водопада Рассыпного. Ледник длинной 5 км и площадью 3 кв. км залегает на склонах хребта, водораздельного с Мюшту-айры.



Ледник Братьев Троновых (Мюшту-айры или Кучерлинский)

Этот большой ледник, стекающий с западного склона Белухи, залегает между главной линией Катунского хребта и высоким отрогом, идущим от Западной вершины Белухи между Ак-кемом и Кучерлой. Главный снежник ледника отнесен к Западной вершине Белухи вместе с ее высоким Западным плато (до 4167 м). Спускаясь до высоты 2800 м, ледник расширяется в нижнее ровное поле длинной до 4 км и уклоном около 7°. Правая сторона ледника имеет более чистую поверхность и несколько выпукла. Левая сторона значительно засыпана щебнем и камнями. Поле шириной около 1 км вверху постепенно сужается, стесняется и загромождается моренным материалом. Конец ледника совсем скрыт среди крупно-каменных нагромождений морен на высоте 1950 м. Хаотическая поверхность с каменными холмами, грядами и провалами свидетельствует о наличии масс мертвого льда под моренным покровом; кое-где ледяные стенки выступают наружу из-под камней.



Ледник Ак-кемский (ледник Родзевича)

Основной частью Ак-кемского ледника является большой цирк, окруженный с востока, юга и запада знаменитой северной Ак-кем-ской стеной Белухи. В образовании этой стены принимают участие склоны северо-восточного отростка Восточной вершины, обеих главных вершин вместе с седлом и западного продолжения Белухи вплоть до вершины в 4167 м, так что общая длина этой стены получается довольно значительная, около 6 км. Крутизна Ак-кемской стены около 50-60°, а внизу еще несколько меньше. Сверху донизу видны снежно-фирновые массы, образующие колоссальные наве- сы и карнизы, а местами чернеют пятна обнаженных скал. На высоте 3300-3000 м крутые склоны переламываются более или менее постепенно ко дну цирка, наклоненному на север. Площадь его около 3~4 кв. км, а высота - немного выше снеговой линии такова, что возможно некоторое накопление выпадающего снега, помимо скатывания лавин. Кончается ледник крутой грязной стеной льда на высоте 2140 м, но имеет еще отмирающие части, выдвинутые вперед под моренным покровом. Общая площадь ледника, по съемке Сапожникова, определена в 9 кв. км, при длине в 7,5 км. При посещении Сапожникова, конец ледника упирался в верхнее Ак-кемское озеро, а к 1995 г. отошел от него более, чем на 2 км. В 4 км от ледника образуется второе, гораздо более значительное озеро в 1,5 км длиной, также подпруженное мореной.



Ледник В.В. Сапожникова (Менсу или Иедыгемский)
Восточный склон Белухи представлен ее самым большим ледником Менсу, который дает начало реке Иедыгему, большому левому притоку Аргута. Ледник спускается с Восточной вершины Белухи между двумя ее отрогами: один из которых является водоразделом с Аккемом, другой - с Берелью. У подножья склонов, где местами скапливается фирн образуются весьма типичные краевые трещины. От ледопада и до конца ледника длина ледникового языка составляет 6 км. Общие размеры ледника следующие: длина главного потока, по съемке Сапожникова в 1895 г., считая с Берельского седла, равна 11 км; кроме того, левый и правый потоки имеют длину каждый примерно по 3 км. Поверхность ледника, по Сапожникову, достигает 13,5 кв. км (12 кв. верст). Учитывая, однако, пример Кагунского ледника, площадь которого на основании точной съемки оказалась значительно больше, чем было указано Сапожниковым, следует допустить, что поверхность ледника Менсу, возможно, достигает 16-18 кв. км. Во всяком случае, ледник Менсу является наибольшим среди ледников Белухи, так как ледники Берельские, суммарная площадь которых несколько больше, чем Менсу, в настоящее время разделились вполне явственно. По данным камеральных и полевых исследований, осуществленных B.C. Ревякиным и P.M. Мухамедовым, за 100 лет, в период с 1895 по 1995 гг., ледник отступил на 1236 м.

Одно время (1911 г. и несколько позже) у конца ледника существовали три эффектных ледяных грота, к 1920 г. оставался лишь один, а к 1929 г. растаял и он. При посещении ледника Менсу в 1994 году P.M. Мухамедовым и А.Н. Романовым грот образовался опять, а на следующий год обвалился. Перед ледником на полкилометра простирается моренное поле со значительным, но слабо сформированным нагромождением камней ближе к нижней части. Мутная речка течет со значительным уклоном несколькими бурными потоками в широко прорытом проходе между моренами. Моренное поле сменяется небольшой ровной площадкой округлой формы, покрытой наносами, где река образует целую сеть спокойных протоков. Когда много воды, она выступает из плоских берегов и заливает дно площадки. Возможно, что первоначально при отступании ледника здесь образовалось озеро, но оно быстро заилилось. Речные потоки, собравшись в одно русло, прорываются в узком проходе между валами морен и левым склоном долины, образуя бурные водопады среди каменных глыб.



Ледники Берельские

Большой и Малый Берельские ледники ранее представляли собой единое целое - Берельский ледник, который был самым крупным ледником Белухи и, согласно исследованиям Сапожникова, имел площадь 16 кв. км. В настоящее время можно считать, что Малый ледник обособился и отделился от Большого, так что правильно говорить теперь о системе двух Берельских ледников. Большой Берельский ледник начинается среди высоких гребней около Восточной вершины, частью непосредственно на ее склонах, и залегает между ближайшими отрогами Белухи, направленными на юго-юго-восток. Ледник не имеет ни расширенного фирнового бассейна, ни сконцентрированного питающего фирнового потока и состоит существенно из двух частей: нижнего ровного ледникового поля, заключенного в глубокой долине между очень крутыми, большей частью малоснежными склонами, и ряда крутых и узких фирновых потоков. Главное питание доставляют леднику 8 круто падающих потоков, из которых 4 берутся с юго-восточного склона Белухи и 4 с > противоположной стороны долины, с вершины высотой 3700 м между Б. и М. Берельскими ледниками. Между потоками над ледником поднимаются обрывистые скалы, так что общая заснежен-ность склонов по причине их крутизны здесь оказывается меньше, чем у других ледников Белухи. Все потоки весьма резко переламываются в ровное ледниковое поле на высоте 2500-2700 м, т.е. несколько ниже границы снега, и образуют ряд срединных морен ледника. Сформировавшийся ледяной поток имеет общую длину около 6 км и ширину наверху - около 1 км, внизу же ледниковый язык суживается до 300 м. Все падение основного течения ледника составляет около 700 м с уклоном 7-8° в среднем течении. Вверху ледник чище, круче и имеет много трещин; в средней части на весьма сглаженной поверхности характерен ряд моренных гряд. Внизу морены расплываются в сплошной каменный покров при еще более пологом уклоне ледникового языка. Меняя два раза направление, длинный ледник изгибается в виде буквы S. На верхних 2,5 км общая экспозиция ледника юго-западная; далее следует поворот влево, и ледник получает юго-юго-восточное направление на протяжении также около 2,5 км; новый поворот вправо придает ледниковому языку юго-юго-западное направление. Кончается ледник на высоте 1980 м уступом изо льда и морен, перед небольшой заиленной площадкой, где, спокойно извиваясь, течет мутный поток Берели. Снизу площадка закрывается большой конечной мореной, которая по другую сторону, т.е. вниз по долине, обрывается сразу на 180 м. Река Берель стекает здесь бурными непрерывными каскадами. Общие размеры ледника следующие: длина от начала ровного поля около 6-7 км, а считая по одному из фирновых потоков достигает 9-10 км; площадь всего языка - 6 кв. км; общая площадь, вместе с фирновыми потоками, может быть оценена в 8-10 кв. км. Таким образом, Берельский ледник один, без Малого, все же не уступает другим ледникам Белухи по размерам. Малый Берельский ледник, по существу, не относится к горному узлу Белухи. Этим ледником представлено оледенение высокой части Катунского хребта к востоку от Белухи. Нижнее поле ледника ровно и полого, но закрыто мореной в меньшей степени, чем у главного (Большого) Берельского ледника. Кончается Малый Берельский ледник на высоте 2200 м, примыкая к борту Большого ледника. Общие размеры ледника довольно значительны: длина по главному потоку достигает 6 км, общая площадь - 6-7 кв. км, т.е. немного меньше, чем у Большого ледника. Окружение бассейна ледника вершинами в 3600-3800 м все же не может заменить полностью непосредственного участия склонов самой Белухи в формировании ледника.

РЕКИ И ОЗЕРА


Белуха является не только ледниковым узлом, но и важнейшим центром питания больших и малых рек, растекающихся от Белухи в разные стороны. Ледники Белухи в этом отношении весьма активны, ибо кончаются низко, значит, сильно тают и в то же время получают много осадков. Согласно имеющимся гидрометрическим данным, первое место по водоносности принадлежит реке Иеды-гем, второе и третье Катуни и Берели, затем Ак-кему и Мюшту-айры. Общий сток ледниковых вод, который дает Белуха, оценивается приблизительно в 400 миллионов куб. м. в год. Вся эта масса воды берется на высоте около 2000 м и, следовательно, имеет громадный потенциальный запас мощности.

Катунь. Главной рекой Катунского хребта и всего Горного Алтая является Катунь, длина которой составляет 688 км. Катунь берёт начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи, вытекая с ледника Катунского на высоте около 2 000 м, и довольно заметным потоком устремляется вниз по долине, в облике которой отчетливо заметна ледниковая обработка. Через 2 км в нее впадает р. Рассыпная, и отсюда Катунь приобретает вид стремительной полноводной реки, особенно в летнее время, когда интенсивно тают снега и льды ледников. В зависимости от уклона и характера русла река то грохочет меж камней и валунов, то спокойно струится по выположенным участкам днища, заросшего на невысоких островках кустарниками ивы и травой. Перед слиянием со следующим правым притоком, Капчалом, Катунь течет в узком скалистом ущелье. От устья Капчала Катунская долина вновь расширяется, река течет среди лесных островков кедра и лиственницы. Около устья р. Елень-Ча-дыр и ниже долина настолько полога, что образуются многочис-. ленные заводи и заболоченные низины, среди которых, причудливо извиваясь, медленно течет Катунь. Дальше уклон возрастает, и Катунь, принимая много больших и малых притоков, все глубже врезается в днище, то прорываясь через многочисленные скалистые пороги и шиверы, то протекая по небольшим выровненным расширениям днища. Появляются ступени террас с прекрасными горными лугами, особенно красивыми в раннюю летнюю пору. На участке от правого притока-реки Озерная, и до входа в Уймонскую котловину Катунь - своенравная горная река, стремительно мчащаяся среди высоких, поросших густыми хвойными лесами склонов. Глубина ущелья возрастает и достигает максимума в месте прорыва рекой осевой линии Катунс-ко-Холзунской цепи.

Кучерла. Впадающая в Катунь река Кучерла образуется в результате слияния трех равноправных речных потоков истоков: Кони-Айры, Иолдо-Айры и Мюшту-Айры. Общая долина Кучерлы оказывается более глубокой, чем долины каждого из трех равноправных истоков. На этих реках имеются большие красивые водопады. При впадении в Кучерлинское озеро, река Кучерла уже имеет вид бурной реки, перебрести которую не так уж и просто. В долине Кучерлы насчитывается 43 озера, большая часть которых сосредоточена в верховьях долин рек левых притоков. Это преимущественно моренные, каровые и тектонические озёра в верховьях рек Малый и Большой Калагаш, Тегеек, Иолдо-Айры. На высотах 1786 и 1760 м соответственно образовались Большое и Малое Кучерлинские озёра. Выше Большого Кучерлинского озёра располагается Верхнее озеро, имеющее небольшие размеры и глубину около двух метров. Оно лежит на высоте 1795 м. Почти сразу за ним, на высоте 1820-1830 м фиксируется ещё одно озёровидное расширение, которое в период сезонного максимального таяния льдов и снегов превращается в озёрный разлив.

Ак-кем. Река Ак-кем вытекает из Ак-кемского ледника и представляет собой бурный пенистый поток. На реке Ак-кем есть два озера: Верхнее и Нижнее, имеющие ледниковое происхождение. Самое большое из них Нижнее Ак-кем-ское озеро, длиной 1350 м и шириной 610 м имеет площадь зеркала 1 кв. км и глубину 15 м. Оно лежит на высоте 2050 м и образовано одной из молодых морен. Верхнее Ак-кемское озеро имеющее небольшие размеры, находится вблизи языка Ак-кемского ледника и образовано наиболее молодой позднеголоценовой мореной. В последние годы наблюдается интенсивное заиливание озер, приводящее к их обмелению и уменьшению площади. Верхнее Ак-кемское озеро к концу лета практически иссыхает. Вода в Ак-кем-сом озере - мутно-белая, от большого количества ила. Но если выбрать момент на закате дня и смотреть под определенным углом, то вода кажется темно синей. В спокойную погоду в ней отражается Белуха. И если в это время сделать фотографию, то порой бывает трудно понять где у фотографии верх, а где низ. В Ак-кем впадает речка Текелю. На этой речке есть большой водопад с высотой падения воды около 50 метров. Этот водопад виден с тропы, идущей по берегу Ак-кема, и издалека похож на тоненькую белую ниточку на темно-зеленом полотнище пихтовой тайги. Однако если перебрести Ак-кем (это можно сделать в малую воду) и подойти ближе к водопаду, то перед глазами предстанет поистине грандиозное зрелище. Огромная масса воды низвергается шумным потоком с 50-метровой высоты и разбивается о внизу о камни. В воздухе висит тончайшая пелена водяных брызг. Очень красивы озера в верховьях реки Ак-оюк. Это место известно под названием "Долина семи озер". В каждом озере вода имеет свой оттенок, что делает эти озера не похожими друг на друга. В одном озере вода лазурного цвета, в другом почти черная, в третьем - зеленовато-синяя. Удивительно, что все эти озера находятся друг от друга на расстоянии не более нескольких сотен метров.

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ


Первым из исследователей в 1786 году достиг северных склонов могучего Катунского хребта известный русский ученый и путешественник П.И. Шангин. Экспедиция под его руководством имела своей целью открытие руд и красивых поделочных камней - агатов, халцедонов, яшм, порфиров. Путь экспедиции начинался со Змеиногорского рудника, затем деревня Харловка, расположенная при выходе Чарыша на равнину, после Тигирецкий форпост. Обследовав верховья Ини и ее притоки, отряд двинулся в верховья Чарыша. Переправившись через Чарыш у устья Талицы экспедиция направилась к устью Хаир-Ку-мира, после чего по труднопроходимым тропам вышла в долину реки Кокса. Далее экспедиция прошла левым берегом Коксы обширную Уймонскую степь и остановилась у устья р. Аргут. На значительном пути следования экспедиции местность оказалась незаселенной. Из долины Коксы экспедиция направилась в долину реки Бух-торма. Исследовав водную сеть этого крупного притока Иртыша, экспедиция отправилась в обратный путь и вернулась в Колывань. Значительный вклад в изучение Катунского хребта внес известный на Алтае ученый и исследователь, врач Колывано-Воскресенс-ких заводов Геблер Фридрих Вилы ельмович (1782-1850), который летом 1835 г. первым из исследователей дошел до Белухи и подтвердил гипотезу о существовании в Катунских Альпах глетчеров. Он открыл два крупных ледника (Катунский и Берельский) и определил высоту "Катунских столбов". Высота Белухи по его измерениям оказалась равной 11000 английских футов (3353 м), что было явно ошибочно. Большой вклад в исследование Катунского хребта и Алтая в целом внес Сапожников Василий Васильевич (1861-1924), замечательный сибирский исследователь и ученый, профессор Томского университета, открывший мощное оледенение на Алтае и приступивший к его систематическому изучению. В 1895 г. В. В. Сапожников осуществил более точные измерения высоты Белухи через 60 лет после экспедиции Геблера. Новое определение высоты Белухи показало, что Алтайские горы почти в полтора раза выше, чем считалось ранее в соответствии с данными Геблера. В 1897 г. Сапожников, побывав у подножия Белухи, открывает ледники в верховьях рек Ак-кем и Иедыгем, а также один из крупнейших на Алтае ледник Менсу (Сапожникова). В 1898 г. Сапожников "в третий раз направляется к истокам Катуни с твердым намерением предпринять восхождение на Белуху. До сих пор никто из исследователей не подымался выше подножья Раздельного гребня. В середине дня 18 июля отряд в составе пяти человек (профессор Сапожников, студент Томского университета Винокуров и три проводника из Катанды: Виталий Архипов, Максим Кузьмин и Иннокентий Матай) вышел на штурм вершины, а к пяти часам вечера уже стал лагерем на скалах Раздельного гребня. Здесь еще было топливо - сухие ломкие кусты можжевельника; этого хватило на всю ночь. Было ясно и тихо, и в полном безветрии восходители слышали резкий металлический смех уларов с противоположного склона ледниковой долины. Когда настало утро, отряд продолжил путь. К двум часам пополудни Сапожников и его спутники достигли седла. "Мы остановились перед страшным обрывом на Ак-Кемский ледник, - пишет Сапожников в своей книге "По Алтаю". - Близко к краю подходить было небезопасно, так как здесь над скалистой стеной образовались гигантские снежные навесы, вместе с которыми мы могли оказаться на Ак-Кемском леднике, что не входило в наш маршрут". Основной задачей Сапожникова было барометрическое определение высоты седла Белухи и фотографирование горных цепей. Профессор расставил свою громоздкую фототехнику и сделал несколько снимков. Отсчет, снятый с анероида, дал для седла высоту 4065 м. Эта величина соответствовала проведенным Сапожниковым теодолитным измерениям. До того времени высота Белухи оценива-. лась по Геблеру в одиннадцать тысяч футов (3352 м); результаты наблюдений Сапожникова показали для Восточной вершины 4542 м, для Западной - 4417, что очень близко соответствовало истинным цифрам (4506 и 4440, соответственно). Большой вклад в исследование процессов обледенения Катунского хребта внесли Борис и Михаил Троновы. Братья Троновы познакомились с Алтаем во время одной из поездок их отца Владимира Дмитриевича Тронова, путешественника и краеведа, обладателя двух серебряных медалей Императорского Русского Географического общества, известного, как открывателя ледников Ак-алахи. В двадцатых годах оба они интенсивно занялись изучением ледников Алтая и достигли на этом поприще больших успехов. В середине тридцатых годов Борис Владимирович оставил гляциологию и посвятил свою дальнейшую жизнь химии. Михаил Владимирович продолжал работы по изучению современного оледенения Алтая и в короткое время стал одним из ведущих гляциологов нашей страны. "У меня было много коллег, много учеников, - говорил Михаил Владимирович, - но у меня не было учителей. Я начинал, когда наука о ледниках была фактически в зародыше. В августе 1926 г. в Уймонскую котловину посетил выдающийся русский художник Николай Константинович Рерих, явившийся основателем философского течения, которое до сих пор имеет множество последователей во всем мире. В экспедицию входили Николай Константинович Рерих, его жена Елена Ивановна, их сын Юрий, тибетский лама Геген, рабочий экспедиции ладакец Рамзана, журналист и исследователь Морис Михайлович Лихтман и Зинаида Григорьевна Фосдик, ставшая впоследствии директором музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке.

Часть программы пребывания Н. К. Рериха на Алтае составляли поездки в сторону Белухи для исполнения этюдов ее с наиболее подходящих точек обзора, а также ради посещения подножия Ка-гын-баш алтайцев, "владычицы, белоснежной горы, питающей все реки и поля, готовая дать сокровища", была известна далеко за пределами Сибири. Далеко на юге Азии "ведали" о том, что на севере, в горной стране Алтае, на правом берегу Катуни, высоко в небо поднимается многоглавая гора, значение которой "приравнивается к мировой горе Сумеру". Это и была Белуха, гора, "о которой шепчут пустыни", как писал в дневнике Н. К. Рерих. Коренные жители Алтая действительно воспринимали Белуху как Уч-Сумер, трехглавую, мировую гору звезд великого Ориона. Она была для них местом пристанища великих богов, куда почитатели их, рискни они это сделать, должны восходить не иначе, как по белому хадаку, в качестве коего, возможно, выступали языки ледников и снежников. Н. К. Рерих прошел Катунский хребет с севера на юг через перевал на Студеном белке и вышел к южной стороне Белухи: "А со Студеного белка лучше всего видно самую Белуху. Было так чисто и звонко, прямо Звенигород". Со Студеного белка Белуха смотрелась в особенности величественной. В тот день хорошо видны были как Восточная, так и Западная вершины горы, на переднем плане ледник Геблера, а далее покрытый снегом Раздельнный гребень, рассекающий еще два ледника - Катунские и Берельский. В целом пейзаж был потрясающий грандиозностью.


ТУРИСТИЧЕСКИЕ И АЛЬПИНИСТСКИЕ МАРШРУТЫ


Природные условия Катунского хребта таковы, что здесь можно проводить любые походы вплоть до высшей, VI категории сложности по основным видам туризма: пешему, горному, велосипедному, лыжному и водному. Наиболее удобны подъезды к Катунскому хребту с севера. Традиционные пункты начала и конца маршрутов - с. Мульта, Катанда и Тюнгур. Возможен подъезд и со стороны Казахстана, а также через с. Джазатор. Несмотря на кажущуюся простоту и логичность маршрутов не стоит совершать туристические путешествия по Катунскому хребту самостоятельно, так как места здесь достаточно девственные, в большинстве своем неисхоженные, за исключением нескольких особенно популярных троп, и без опытного гида можно заблудиться. Путешествие на Ак-кемское и Кучерлинское озера Из Тюнгура можно совершить увлекательное конное или пешее путешествие на озера, в предгорья Белухи (около 50 км). Большинство туристов не поднимаются на вершину Белухи, а ограничиваются маршрутом к озерам. Как правило, перед началом маршрута они проводят один день в Тюнгуре на турбазе для того, чтобы пройти акклиматизацию и инструктаж, познакомиться с проводником. Традиционно туристы стараются посетить сразу два озера: Ак-кемское (не самое живописное, но находящееся у подножия горы Белухи, ради которой, собственно, сюда все и идут) и Кучерлинское (в противоположность Ак-кемскому, живописнейшее озеро, имеющее оригинальную форму и непередаваемый зелено-голубой цвет воды). Маршрут пеший или конный, т.к. дорога непригодна для автомобиля. От того, какое из озер посещать в первую очередь, зависит маршрут похода. Если начать с Кучерлинского озера (1786м над уровнем моря), то нужно от села Кучерла подниматься по долине Кучерлы не менее двух дней (этот маршрут к горе Белухе называют северным). Длина Кучерлинского озера почти 5 км, максимальная ширина достигает 1 км. Бирюзовый цвет воды, крутые скалистые утесы, покрытые лесом склоны - вся эта красота, в сочетании с шумом падающей с уступов воды, завораживает. Озеро богато рыбой, в изобилии водится хариус. На правом берегу Кучерлы, в устье ручья Куйлю можно увидеть более 100 рисунков, выполненных в нише большого скального грота. Еще около десятка рисунков нанесены на отдельных камнях примерно в радиусе 1 м от грота. Также можно увидеть наскальные рисунки, поднявшись вверх по правому берегу реки Кучерла, в 5-6 км от Куйлю, в 1км от устья Черной речки. Здесь на скалах около 30 силуэтных рисунков выполнены точечной выбивкой. В нескольких километрах от выше по течению на берегу Кучерлы стоит большая рубленная изба, относящаяся к туристическому комплексу "Кучерла". В этом месте можно разбить лагерь и остановиться на ночевку. Полюбовавшись наскальными рисунками в Кучерлинской долине и отдохнув на Кучерлинском озере (до которого от избы еще идти и идти), необходимо будет вернуться вниз по Кучерле до устья реки Текелюшка и по ней начать подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1 А, характер препятствия - осыпной) высотой 3060 м. С перевала как на ладони видна гора Белуха. Оттуда же можно совершить прогулку на перевал Сыпучий. Сказочную картину представляет собой почти 2-километровая отвесная Ак-кемская стена. Туристы, обладающие хорошей физической подготовкой, при условии, что повезет с погодой, могут преодолеть перевал за один день. Если пойдет дождь или снег, необходимо переждать, так как в непогоду на перевале очень холодно и можно "заблудиться в облаках". Тогда наступления хорошей погоды придется ждать прямо на перевале, а это небезопасно для здоровья. Спуск к Ак-кемскому озеру (около 2000 м над уровнем моря) не займет много времени, а панорама Катунского хребта и горы . Белухи произведут на вас неизгладимое впечатление. В мутно-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха. На берегу озера на широкой поляне размещается поисково-спасательный отряд МЧС (телефона нет, есть радиостанция). У выхода реки Ак-кем из озера находится метеостанция. После отдыха на Ак-кемском озере и радиальных путешествий к ледникам Белухи, в долину Семи озер, где каждое озеро отличается от соседнего размером и цветом, долину Ярлу, где окрестные горы похожи на кусочки разноцветно-многослойного гигантского пирога, можно начинать обратный путь вниз по долине реки Ак-кем. Дорога займет не менее двух дней, в последний из которых вам придется преодолеть невысокий (1513м над уровнем моря), но затяжной и нудный перевал Кузуяк, на котором, при необходимости, можно переночевать на стоянке "У трех берез". От Ак-кемского озера можно за 10-14 дней пути добраться до Чуйского тракта, совершив пеший переход по ущелью Текелю, реке Сулайры, вдоль рек Аргут и Шавла, через Шавлинские озера, Ниж-нешавлинский перевал, далее вниз по ущелью Маашей, через мост по реке Чуя, до поселка Мены. Этот пеший переход довольно сложный и рассчитан для подготовленных туристов. Можно двигаться и в другом направлении. Вначале Ак-кемское озеро, потом перевал Кара-тюрек, затем озеро Кучерлинское. Но тогда перевал Кузуяк придется на первый тяжелый день пути. А вообще это путешествие можно проделать и верхом на лошадях, что сделает значительно доступнее красоты Катунского хребта. Кольцевой маршрут вокруг Белухи. Кольцевой маршрут вокруг Белухи, позволяющий увидеть и осмотреть все ледники высшей точки Алтая. С одинаковым успехом его можно начать как со стороны Казахстана, так и из с. Тюнгур. Разница только в подъезде. Если начальная точка маршрута лежит в Тюнгуре, то, исходя из принципа постепенного возрастания нагрузок, лучше всего движение начать по долине р. Кучерлы к озеру, расположенному в ее истоках. Отсюда радиальный выход на ледник Братьев Троновых. Затем, выбрав один из перевалов в гребне Катунского хребта - "Кони" (2 А), "Немыцкого" (1 Б), "Тринадцати" (1 Б), выйти в истоки р. Верх. Кураган. До Катуни можно спуститься по Верх. Курагану или перевалить в истоки р. Капчал вначале через пер. "Волжский", а затем "Юбилейный", несложные для прохода. От устья р. Капчал можно выйти к Катунскому леднику и совершить на него экскурсию. Далее, через перевал "Низкое седло" или другие седловины гребня, разделяющего долины рек Катуни и Б. Берели, спуститься в долину последней. Ознакомившись с ледниками в ее истоках, а также водопадом Б. Кокколь, подняться по реке М. Кокколь на перевал того же названия и оттуда по леднику Куркуре через перевал "Турист" (2Б) выйти на правый приток ледника Сапожникова. Группам, не имеющим в достаточном количестве альпинистского снаряжения и не обеспеченным примусами, лучше спуститься по долине р. Куркуре до ее слияния с Иедыгемом, а затем продолжить движение вверх, где в истоках ледника Сапожникова лежат три перевала "Ак-кем" (ЗА), "Титова" (2Б) и "Дружба" (1Б). Последний наиболее популярен. Спуск приводит к Ак-кемскому леднику, ниже которого на берегу Ак-кемского озера находится метеостанция. От нее по тропе, преодолев на пути перевал "Кузуяк", вновь возвратиться в с. Тюнгур. Тот, кто думает от метеостанции пройти на Кучерлинское озеро, может воспользоваться рядом перевальных седловин. Самый легкий вариант - перевал Кара-тюрек. Более сложные перевалы лежат в истоках реки Ак-оюк - пер. "Турист" (2А) и "Буревестник" (2А).

Альпинистские маршруты


"Альпинизм - лучший способ перезимовать лето" (альпинистская мудрость)

Зарождение альпинизма на Алтае относится к первому десятилетию двадцатого века. Когда альпинизм проник на Алтай, в центре всеобщего внимания оказалась, конечно же, Белуха - отчасти потому, что каждого альпиниста привлекала возможность первым покорителем величайшей вершины Алтая - большой горной страны, расположенной в центре Евразии. Началом эпохи альпинизма на Алтае справедливо считается 26 июля 1914 г, так как именно в этот день была покорена Белуха. Это удалось сделать двум братьям - Борису и Михаилу Троно-вым. Восхождение началось 25 июля. На штурм вышли четверо - братья Троновы и проводники Сеильхан Джамаулов и Баян Худоба-ев. Заночевали в старом своем лагере у Раздельного гребня и продолжили восхождение в пять часов утра. Перейдя на центральный поток ледника Геблера, поднялись на седло, где оставили проводников. Дальше поднимались вдвоем и в три часа тридцать минут пополудни были уже на вершине. Всего на восхождение и спуск было затрачено около тридцати ходовых часов. Именно братьям Троновым принадлежит заслуга открытия Сибири для альпинизма. Вслед за Белухой, ими была покорена гора Кийтын - высочайшая вершина в горном массиве Табын-Богдо-Ола и вторая по высоте вершина Алтая. В 1926 г. попытку покорить Белуху предприняли два альпиниста из Ленинграда, Н. В. Зельгейм и Б. Н. Делонэ, впоследствии крупный советский математик, академик, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Путь их лежал с северной стороны массива, по гребню, названному впоследствии именем Делонэ. Опытные альпинисты без особых затруднений поднялись до высоты 4100 м, но затем были вынуждены повернуть назад, когда на их глазах впереди с гребня обрушился огромный снежный карниз. В том же, 1926 г. попытку взойти на Белуху с юга предприняла группа москвичей. В ее состав входил И. Е. Тамм, академик, крупнейший советский физик, заслуженный мастер спорта, а также известный писатель-сибиряк А. Л. Коптелов. Всего в группе было восемь человек. Снаряжение восходителей выглядело просто: одна веревка на всех, на ногах кавалерийские сапоги. Испортившаяся погода заставила альпинистов отказаться от восхождения в самом начале пути - они повернули с нижних подступов к Раздельному гребню. В 1933 г. Белуха покорилась группе альпинистов под руководством одного из известнейших советских альпинистов Виталия Абалакова. Девять человек, в том числе В. М. Абалаков, М. Я. Да-диомов, Е.А. Казакова, В. П. Чередова, Андреева, Ольшевская, Смирнов, Сазонов и кинооператор. Торбеев взошли на Восточную вершину, повторив и продолжив путь Б. Н. Делонэ и Н. В. Зельгей-ма. Из девяти членов группы пятеро впервые участвовали в восхождении. Сложный маршрут был проделан за пять суток. В 1935 г. краевыми новосибирскими организациями была проведена Первая Западно-Сибирская альпиниада, участники которой совершили массовое восхождение на седло и на восточную вершину (всего 80 человек) и выполнили также ряд научных наблюдений на Белухе. Подняться на западную вершину не удалось. Это восхождение было выполнено несколькими группами альпинистов в следующем, 1936 г.

С тех пор многие альпинисты сумели покорить Белуху, поднимаясь на ее вершину разными маршрутами, в том числе, по Ак-кемской стене. Обычно с севера на Белуху поднимаются через перевал Делоне (категория сложности 2Б, 3400 м над уровнем моря), далее через Берельское седло (категория сложности 2Б). Чуть менее сложен заход с запада: через перевал Шукшина (категория сложности ЗБ, 4370 м над уровнем моря), но обычно по этому пути с Белухи возвращаются. Наименее сложным является путь с юга по леднику Геблера (Катунскому) с восхождением вначале седло (4050 м), а затем на Восточную вершину Белухи с юга (впервые пройден братьями Троновыми в 1914 г.). Помимо самой Белухи, несомненный интерес для альпинистов представляет вершина "20-летия Октября" (современное название "Корона Алтая"), на которую со стороны Ак-Кемского ледника ведут альпинистские маршруты 5 и 6 категорий сложности. С Ак-кемского ледника на запад открывается вид на красивую скалистую вершину правильной треугольной формы, возвышающуюся над ледником, круто спадающим вниз. Эта вершина, покоренная 15 августа 1963 г. томскими альпинистами, в День независимости Индии, была названа ими пиком Рериха, в честь выдающегося мыслителя Н.К. Рериха, многое сделавшего для сближения двух великих стран: России и Индии. Альпинисты двигались по северо-восточному ребру двойками, т.е. группами взаимодействия. Спуск траверса прошел по северному гребню. Участники первовосхождения: В. Сыркин, Г. Шварцман, А. Иванов, В. Петренко, Л. Спиридонов, Г. Скрябин, В. Слю-сарчук, Ю. Саливон, Б. Гусев, С. Лобанов.



Первое восхождение на пик Юрия Николаевича Рериха состоялось 18 августа 1981 г. В честь приближающегося 80-летия выдающегося советского востоковеда его совершила тройка горных туристов из Новосибирского академгородка. Они поднялись на безымянную вершину между пиками "Урусвати" и Н. К. Рериха и назвали ее Пиком Юрия Рериха. Подъем начинался со стороны Ко-чурлинского озера, от памятного знака на скале. Далее он проходил через перевал и вершину "Урусвати", по острому волнообразному гребню с узкой каемкой снега, обрывающемуся в обе стороны крутыми сбросами. Вершинный взлет-скальный. На вершине в туре была оставлена записка-посвящение и фотография Ю. Н. Рериха. Руководитель В. Теряев, участники: Е. Маточкин и В. Сахаров. Первовосхождение на пик Святослава Рериха состоялось 17 июня 1983 г. в честь 80-летия. Оно было совершено международной группой молодых ученых из Чехословакии и Института гидродинамики СО АН СССР им. М. А. Лаврентьева. Экспедиция проходила в составе трех групп под общим руководством В. Юдина и И. Пржида-лы (ЧССР). Интернациональный состав поднялся на высшую точку Алтая - Белуху. Восхождение на пик Святослава Рериха начиналось с Ак-кемского ледника. На вершину поднялись восемь человек - шесть чехов и двое русских: Иржи Пржидалы, Меда Пржи-далова, Иозеф Швец, Вацлав Вотруба, Властимил Мусил, Квета Кубикова, Юрий Загарин и Виктор Манжелей. На вершине была оставлена репродукция с картины С. Н. Рериха "Ты не должен видеть это пламя". У северной стены Белухи, около пика "Урусвати", находится сравнительно невысокая вершина, по форме напоминающая сердце. Другая вершина находится рядом с пиком Святослава Рериха, и, собственно, с нее и начинается подкова пиков Рерихов. Обе эти вершины были названы в честь ближайших сотрудников Н. К. Рериха, ушедших из жизни в том году, - Павла Федоровича Беликова и Зинаиды Григорьевны Фосдик (пик Беликова и пик Сердце). 3. Г. Фосдик являлась вице-президентом Музея Н. К. Рериха в Нью-Йорке. В 1926 г. она была на Алтае в составе Центрально-азиатской экспедиции Рериха. В день 17 августа 1983 г. на Алтае вблизи Белухи было совершено одновременно два первовосхождения. Одно - на пик Сердце, другое - на пик Беликова. На пик Сердце поднялись: В. Якубовский (руководитель), Л. Андросова и Н. Саватеева. Горные туристы, поднявшиеся на пик Беликова: А. Морозов (руководитель) и Е. Маточкин. 21 августа 1983 г. было совершено первовосхождение на пик Учителя. Если посмотреть на подкову пиков Рерихов с востока, с высоты примерно трех тысяч метров, как с перевала "Дружба", то за всеми ими можно увидеть высокий, удивительно красивый и стройный пик. Восхождение проходило по юго-западному склону из долины Мюшту-Айры. Наиболее сложный верхний участок маршрута представляет собой ледяной склон, чередующийся со скалами. Спуск был по значительно более простому пути - по западному снежному гребню, который сначала понижается, а затем образует еще одну вершину, которая была названа пиком Ученика. Участники восхождения: А. Морозов (руководитель) и Е. Маточкин. В 1996 году на Ак-кеме проводилось первенство России по альпинизму. Чемпионами России по альпинизму в ледовом классе стали алтайские спортсмены Иван Плотников и Владимир Тумялис, совершившие восхождение 5А к.с. на вершину "20-летия Октября" по правому ребру. Серебряными призерами стала московская команда, совершившая восхождение на вершину Делоне, а бронзовыми призерами - спортсмены Республики Алтай И. Слободчи-ков и Н. Зятьков.

Восхождение на Белуху по юго-восточному ребру (классический вариант)


При описании данного маршрута использован график восхождения, осуществленного в июле 2002 г. группой туристов в составе 9 человек (Kindler Bernd, Mag. Ferscha Angelina, Elizabeth Gertrud Anna, Mag. Lantschner Barbara, Дмитрий Заболоцкий, Андрей Романов, гиды Николай Зять-ков, Сергей Копытин). Описание данного маршрута начнем с Ак-кемского озера, на берегу которого размещаются гидрометеостанция и Поисково-спасательная служба. Здесь работают опытнейшие спасатели, имеющие богатый опыт альпинистских восхождений практически на все вершины Катунского хребта, включая маршруты 5 и 6 категорий сложности. Обратившись к ним можно получить квалифицированную рекомендацию по поводу альпинистского восхождения на любую из вершин. Базовый лагерь обычно разбивают за ПСС на берегу озера, откуда начинают маршрут к Белухе. Можно порекомендовать следующий график маршрута.

1 день. Переход от Ак-кемского озера до Томских стоянок. Переход занимает от 6 до 8 часов. Натоптанная, хорошо заметная тропа, но местами заболоченная, ведет по берегу озера к броду через р. Ак-кем. В этом месте через реку натянут трос, за который следует держаться, чтобы не снесло бурным потоком. Вода, в зависимости от предыдущих осадков, доходит до пояса и очень холодная. Дно каменистое и если идти босиком, то можно повредить ступни. Поэтому будет нелишне взять с собой старую обувь, которую после брода оставить на другом берегу, а на обратном пути воспользоваться ими снова. От брода тропа идет по морене, местами приближаясь к реке или удаляясь от нее. За высохшим Верхним Ак-кемским озером тропа раздваивается. Верхняя тропа продолжает петлять по морене до выхода на Ак-кемский ледник, а нижняя - подходит к началу истока р. Ак-кем и далее поднимается на ледник и идет по нему. Следует предупредить, что на леднике встречаются открытые трещины, глубокие бурлящие бочки, проделанные в теле ледника иногда до самого дна, в которые стекают многочисленные ручьи, образованные от таяния льда в жаркие дни. На леднике много вмерзших в лед камней с острыми гранями. Лучше и безопаснее всего идти по леднику с опытным гидом, который покажет наиболее безопасный и легкий путь по леднику. С ледника открывается удивительно красивый вид на скалистый пик Рериха, у подножия которого находится небольшой ледник, и будто припудренную сахарной пудрой вершину "Корона Алтая" (другое название "20-летия Октября"), на которую проложены альпинистские маршруты 4, 5 и 6 категорий сложности. Пройдя по леднику до ледопада следует свернуть влево и, миновав, несколько продольных трещин, идти по понижению между мореной и телом ледника. Далее тропа подходит к высокой морене и теряется среди больших каменных глыб. На верху морены стоит изба, а вправо от нее есть удобные и безопасные места для установки палаток. Это место носит название "Томские стоянки". Отсюда хорошо просматриваются трассы альпинистских маршрутов на Восточную и Западную Белуху и Делоне.

2 день. Целью этого дня является преодоление перевала Делоне (2Б) и переход до перевала Берельское седло или перевала ТКТ, где удобно стать на ночевку и откуда, собственно говоря, начинается восхождение на Белуху. Выйти с Томских стоянок следует пораньше, лучше до первых лучей восходящего солнца, чтобы успеть перейти через перевал, пройти по леднику Менсу в верхней его части до того, как снег подтает на солнце и, главное, пройти Берельское седло и выйти на ТКТ до начала схода лавин (до 12-13 часов). В противном случае ночевку лучше сделать на Берельском седле, так как лавины, сходящие с крутых склонов горы, перекрывают тропу. И хотя с Бе-рельского седла до ТКТ идти не более 1-2 часов, лучше не рисковать так как существует реальная опасность попасть под многотонную лавину, выбраться из которой очень и очень трудно. Подъем по леднику под перевал Делонэ занимает от 40 минут до 1-1.5 часов, в зависимости от подготовленности группы и метоус-ловий. Под перевалом, у левой его стороны (если стоять лицом к перевалу), следует связаться и далее идти в связках. Одевать или не одевать кошки, зависит от того, покрыт перевал снегом, льдом или, что самое худшее, тонким слоем снега на ледяной подложке. Среди снаряжения также необходимо иметь несколько ледобуров, чтобы иметь возможность организовать страховку. Высота перевала от подножия до верха составляет около 200 метров (5-6 веревок) Крутизна в нижней части - 30-35°, в верхней части - до 40-45°. Когда перевал заснеженный, он проходится за 1-2 часа, а когда покрыт льдом - за гораздо большее время. С перевала просматриваются вершины Артур, Кара-оюк, перевал Титова, находящиеся с левой стороне, справа гребень ведет на вершину Делоне, а сзади открывается удивительно красивый вид на вершину, "Корона Алтая", которая видна как на ладони. Гребень перевала довольно острый со снежным карнизом, нависающим в сторону ледника Менсу. Поэтому не стоит подходить близко к краю, а следует уйти влево, где спуск более полог и удобен. Спуск с перевала на ледник Менсу осуществляется с верхней страховкой. Последний в группе спускается без страховки или с нижней страховкой (в случае льда) через ледобур с системой самовыкручивания. Верхняя часть ледника Менсу представляет собой обширное плато с понижением в центральной части и подъемом к Берельс-кому седлу. В этом снежном безмолвии, где, в зависимости от погоды, или светит ослепляющее яркое солнце или лежит белесый туман, сквозь который ничего не видно, легко заблудиться, если не знать правильной дороги. Отсюда открывается восхитительный вид на скалистые вершины пиков Высоцкого, Героической Кореи и Сапожникова, присыпанные искрящимся в лучах горного солнца снегом. Ледник закрыт снегом и по нему следует идти в связках, так как есть опасность провалиться в трещину, невидимую под снегом. Спуск идет вдоль хребта по левому краю ледника, пересечь его можно в середине, чтобы затем подниматься вверх на Берельское седло, также придерживаясь середины ледника. На Берельском седле можно разбить лагерь и стать на ночевку или же сделать кратковременную остановку, чтобы идти дальше и подняться на перевал ТКТ. С перевала ТКТ удобнее на следующий день совершить восхождение на Белуху и вернуться на стоянку, а с Берельского седла ближе возвращаться на Томские стоянки и далее к Нижнему Ак-кемскому озеру. От Берельского седла до Ак-кемского озера можно дойти за один день, если выйти пораньше. С Берельского седла, как собственно и с ТКТ, открывается чарующий вид на горные вершины, лежащие в Восточной части Ка-тунского хребта, а также на Северо-Чуйский хребет с высочайшими вершинами Маашей (4173 м) и Актру (4073 м). С Берельского седла путь ведет по правому склону горы, с которой часто сходят лавины и поэтому самое удобное время прохождения этого участка - раннее утро. Если время приближается к полудню, то безопаснее всего встать на ночевку на Берельском седле.

3 день. Если ночевка была на Берельском седле, то выходить на восхождение следует не позднее 4-5 часов утра, если на ТКТ, то выход можно перенести на час позже. С ТКТ путь на перевал Белу-хинский (2Б) идет по леднику, по левой его части, выше ледопада и трещин. Передвижение осуществляется обязательно в связках, начиная с Берельского седла. Преодоление перевала является ключевым участком данного маршрута. Подход под перевал занимает 1 -2 часа. Крутизна перевала в нижней части составляет 30-35°, в верхней части увеличивается до 50°. Под сами перевалом следует одеть кошки (если склоны ледника обледенелые, то кошки следует одеть раньше). Движение осуществляется в связках. Подъем на перевал осуществляется путем выбивания ступеней в снеге, со страховкой через ледоруб. Необходимо следить за тем, чтобы при движении не подрезать и не спустить лавину. При подъеме на перевал предстоит преодолеть несколько глубоких подгорных трещин, которые могут быть забиты снегом или перекрыты снежными мостиками. В любом случае следует быть предельно внимательными при их преодолении. Подъем на перевал осуществляется по центру. В верхней части склона страховка осуществляется ледорубом, передвижение путем выбивания ступеней в снеге. С перевала путь идет по скально-снеж-ному гребню и занимает до вершины около 1-1.5 часа. На самой вершине, представляющей собой огромный снежный купол, не рекомендуется подходить близко к краю, так как над крутыми северными, восточными и юго-восточными склонам нависают гигантские снежные карнизы, которые под тяжестью человека могут обрушиться вниз. С вершины Белухи открывается сказочная картина на огромную горную страну, раскинувшуюся внизу. Далекие вершины теряются в синей дымке, в глубоких речных долинах видны сквозь облака белые ниточки текущих рек. Но как бы не было на вершине красиво, не стоит долго задерживаться здесь, так как предстоит спуск, осуществляемый по пути подъема. До перевала Белухинского спуск не сложен, не представляет большой сложности и требует только внимания. Спуск с перевала в верхней части осуществляется лицом к склону путем выбивания ступеней в снеге и страховкой ледорубом. При этом легче выбивать ступени на участке склона с нетронутым снежным покровом. Последний спускается с нижней страховкой. И здесь надо быть предельно внимательным, так как в случае срыва задержаться на склоне подобной крутизны очень проблематично. После прохождения первого бергшрундта, когда крутизна склона уменьшается, можно изменить технику передвижения и повернуться спиной к склону и спускаться вниз, подстраховывая себя ледорубом. Как правило, обратный путь приходится на середину дня - время начала схода лавин и поэтому следует спускаться прямо вниз как можно ниже, стараясь не подрезать лавину. Спустившись до ТКТ, можно развязаться. Идти далее до Берельского седла или оставаться на ночевку на ТКТ зависит от того, откуда начиналось восхождение.

4 день. Возвращение в базовый лагерь на берегу Нижнего Ак-кемского озера происходит по пути подъема. Если спуск идет от Берельского седла, то в этом случае есть реальная возможность в один день дойти до Аккемского озера (если члены группы достаточно хорошо подготовлены). В противном случае следует остановиться на Томских стоянках, чтобы на следующий день спуститься в базовый лагерь на Нижнем Ак-кемском озере и на этом закончить восхождение.



Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет