Строим баню сами



жүктеу 256.5 Kb.
Дата19.03.2018
өлшемі256.5 Kb.

Строим баню сами

Целебные свойства бани.


Ни один способ лечения физическими факторами неможет сравниться по своей простоте и широте охвата с банным жаром. После бани облегчается работа почек, которым иногда не под силу выделить все шлаки, скопившиеся в организме. Улучшаются кровоток и лимфоток, водно-солевой обмен, работа органов дыхания. Это происходит благодаря выведению из организма продуктов тканевого распада, молочной кислоты, мочевины, солей, различных токсических веществ во время потоотделения. Кроме того, высокая температура и влажность расслабляют ткани и бронхи, что особенно полезно на севере, где часты хронические бронхиты и пневмонии. Дыхание становится глубоким. Баня может излечить радикулиты и болезни суставов, прогревая мышцы, сухожилия, связки. Систематическое посещение парной наряду с гимнастикой и соблюдением режима питания — простое и весьма эффективное средство поддерживать вес в пределах нормы. Баня приводит в норму вегетативный тонус, этим она благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, баня издавна применяется при детских и женских заболеваниях.

Строительство бани.


Строительство бани оличается от строительства дома только объемом производимых работ. Специфика строительства и принцип тот же, что и при строительстве дома поэтому мы не будем зацикливаться на устройстве фундамента, стен, крыши и тд. ,тем более, что этот аспект подробно рассмотрен на сайте(см.Строим дом) но есть и свои особенности на которых подробно и остановимся.

Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компановка внутреннего пространства.В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12—16 м2.


Предбанник.


 Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями — объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом.Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника:

- На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2 площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника -140X230 см.

— Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

— Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

— Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой. Не забудьте о вешалках для одежды. В этом случае предбанник будет служить местом отдыха после мытья, а в другое время

— местом выполнения различных работ.


Моечная.


Моечная комната может совмещаться с душевой. Ее название говорит о ее функции. Здесь должны находиться емкости с горячей и холодной водой, система скамеек, ванночка для принятия душа.

Основные требования к устройству моечной:

 — Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м2 площади комнаты, оптимальный размер — 180x180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65х 180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2х2 м.

— Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Парная.


Парная — главное помещение бани. От ее устройства во многом зависит вся банная процедура.

Основные требования к устройству парной:

 - Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

- Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане — 180x140 см. - Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

 - Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

- Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной.


Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться:плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 1).

Рис. 1.Полок в парной: 1 — полок для размещения лежа; 2 — полок с шезлонгом и упором для ног в положении лежа; 3 — полок с упором для ног в положении лежа; 4 — полок для размещения лежа с согнутыми ногами; 5 — полок для размещения сидя; 6 — полок для размещения сидя, откинувшись назад; 7 — полок для размещения сидя с согнутыми ногами.

 Основные требования к устройству полка:

 - Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см. - Ширина полка: для расположения сидя — 90 см; для расположения лежа, согнув ноги — 150 см; для расположения лежа, вытянув ноги — 180 см; - Длина полка — не менее 180 см; - Высота между полками — 35—50 см;

- Расстояние от полка до потолка — не менее 1 м. - Наилучшая конструкция полка — сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

- Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

- Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

- При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки. Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. (Рис.2)



Рис.2 Пример небольшого полка (можно и посидеть и полежать)

Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню. Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6—8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65х 180 см, среднего и нижнего — меньше. Высота нижнего полка — 20 см, среднего полка — 50 см, верхнего — 90 см. В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка — Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагревается и не имеет смол (липа, осина и тополь). При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении.

Главное условие — промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций — досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать. Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела. Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными. Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения.

Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину . Оборудование для бани Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т. д.

Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам: — дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела; — под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

Для удобства проведения банной процедуры предусмотрите в парной и моечной переносные деревянные подголовники, легкие деревянные держатели для ног. К стене в нужном месте прибейте деревянные подставки для мыла, крючки для мочалки, ковша и т. п. В предбаннике оборудуйте вешалку, скамейку, шкафчики для одежды, обуви, ящики для топлива. Не забудьте об аптечке. Если вы выполните все необходимые требования к устройству бани, то процедура ее посещения доставит вам большое удовольствие. Вы сможете хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневных забот в обстановке тишины, полумрака и банных ароматов.


Защита деревянных конструкций бани. 


Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих рекомендаций: — валите деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся; — вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее; — ошкуривайте лес не позднее 2 недель после вывоза; — для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами; - сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины.

Деревянные опоры пропитайте антисептиком. Над штабелем соорудите односкатную или двухскатную съемную кровлю из досок или асбестоцементных листов. Таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков. Деревянные конструкции сложенной бани должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания. Обязательно изолируйте деревянные поверхности бани от касания с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

На потолке бани возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхностей. Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями; исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции. Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

 Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость. Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции бани пропитайте водным раствором фтористого или кремнефто-ристого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины производите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки — обмазки кистями или опрыскивания. Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте.

Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) можно использовать шприц. Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на три группы:

 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны;

 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;

3) труднопропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.


Полы бани.


Современные бани делают с полами двух видов:

 — полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.

— бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.(рис. 3)

Рис. 3.  Бетонные полы с деревянным настилом выполненным из дуба.

В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.

Дощатые полы. Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ. Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и II сорта.

Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях — 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям. Толщина лаг для пола — 40—80 мм, ширина — 80— 100 мм, а толщина подкладок — 15—40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.

Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2—2,5 толщины доски. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.

Устройство дренажной системы .


Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.есчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60*60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается. Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.Пример выполнения пола в бане с дренажной системой на (рис. 4)



Рис. 4. Устройство дренажной системы.


Вентиляция бани.


Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины. Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте. В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола.

Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола.

Сайт - http://mirpodelki.ru/index.php?id=97#ban8




Баня по русски


Редко в каком крестьянском хозяйстве в дальней ча­сти подворья, за огородом, не было бани. По субботам из трубы ее валил дым начиная с утра и до обеда — па­рилка готовилась принять хозяев. Маленькая, со сле­пеньким окошком, с низким потолком и высоким поро­гом, эта баня показалась бы тесной и неудобной город­скому жителю. Но с какой теплотой вспоминают ее те, кто провел детство в деревне, а сейчас вынужден поль­зоваться обычной городской ванной.

Дачникам, уже давно получившим свои шесть соток, не позавидуешь — место для бани на участке найти до­статочно сложно, особенно там, где уже построена дача и разбит сад с небольшим огородом. Баня, занимая около 10 м2, требует, кроме того, отвода воды и устрой­ства дренажного септика, чтобы щелочные растворы не нанесли вреда плодородному слою земли и располо­женным неподалеку колодцам. Поэтому дачникам, еще не успевшим освоить полученную землю, стоит поду­мать о том, что в будущем могут появиться желание и возможность обзавестись банькой. К этому приходят многие, но уже в тот момент, когда ее возведение требу­ет гораздо больших затрат, нежели в начале застройки.

Возможно, кому-то приглянется эта баня. Такие конструкции предлагают многие строительные фирмы. Рассмотрим на примере одного из проектов, как из простого набора стройматериалов можно соорудить постройку, по внешнему виду и функциональности не уступающую фирменному изделию. Сделанная своими руками из более простых элементов, баня обойдется застройщику гораздо дешевле, чем покупка готового изделия, оплата его транспортировки и монтаж на садовом участке.

Для изготовления домика-бани подойдет брус сече­нием не менее 60x100 мм. Фирменная конструкция предполагает использование шпунтованных брусьев. В отличие от традиционной технологии строительства брусовых домов в этом случае отпадает необходимость прокладки брусьев войлоком или паклей. Но такой материал, если он и есть в продаже, стоит дороже, чем обычный брус, поэтому рассмотрим вариант более де­шевый. В нашем варианте используется традиционная технология строительства брусовых домов.

В общей сложности потребуется около шести кубо­метров пиломатериалов, в которые входят примерно 3,0 м3 бруса (60x100 мм), около 1,0 м3 половых шпунто­ванных досок и кубометр вагонки (шпунтованных стро­ганых досок) толщиной 15 — 20 мм для обшивки стен парной и моечной, плюс материал для каркаса крыши, крыльца, устройства черного пола.

Если нет возможности приобрести готовые дверные (2 шт.) и оконные (2 шт.) блоки, их придется изготовить самостоятельно, хотя это потребует столярных навыков у застройщика. Для нижней обвязки лучше взять более массивный брус сечением 100x120 мм или более.



Рис. 1. План бани:1 —душевое отделение; 2 — парилка; 3 - водогрейная колонка; 4 — труба дымовая; 5 — противопожарная изоляция; Б — вытяжка; 7 — каменка; 8 — ограждение каменки; 9 — штора; 10 — обшивка душевой; 11 — слив; 12 — полок

Баня (рис. 1), представленная здесь, состоит из двух отделении}: парной и моечной с душем. Строго говоря, в настоящей русской бане такого разделения не было. Крытое крылечко невелико, но на нем вполне поместят­ся два кресла из набора дачной мебели, чтобы можно было отдохнуть после парилки. Для бани нужно изгото­вить 12 столбчатых фундаментов — бетонных блоков размером 200x200 мм — высотой до 1 м. Заглублять их следует на 0,5-0,6 м (рис. 2).

В каждый столбик нужно вмуровать анкер, связанный с арматурой фундамента. Важно, чтобы анкер был прочно связан с обвязкой. Это можно сделать, исполь­зуя анкер с резьбой. Затягивая гайку с проложенной крупной шайбой, брус обвязки плотно притягивают к столбику фундамента. Перед установкой нижней об­вязки тщательно обработайте брусья антисептиком, а плоскость, прилегающую к фундаменту, дополнительно покройте битумной мастикой. В качестве гидроизоляции поверх каждого столбика необходимо уложить два — три слоя рубероида.


Рис. 2. Устройство фундаментов и нижней обвязки: 1 — брусья нижней обвязки; 2 — поперечные брусья; 3 столбчатый фундамент; 4 — продольный брус; 5 —на­гели; 6 — боковая стойка дверной коробки; 7 -- притвор; 8 — паз для гребня стены; 9 — гребень стены; 10 — паз под шип стойки; 11 — песчаная подушка; 12 — бетонное основание; 13 — опалубка; 14 — упор для опалубки; 15 — столбик фундамента (бетон); 16 — анкер; 17 —шип; 18 — гидроизоляция

В первом венце высота продольных (более длинных) брусьев будет составлять половину от высоты попереч­ных, поскольку соединение в углах тех и других производится врубкой в пол дерева. Во втором венце про­дольные брусья такие же, как и поперечные.

В поперечных брусьях, лежащих в основании пере­городки и фасадной стены, надо вырубить паз для ус­тановки дверных коробок (рис. 3). Глубину паза рас­считывают исходя из толщины нижнего основания имеющихся дверных коробок и толщины досок, ис­пользуемых для настилки пола в душевом отделении и парной.


Рис. 3. Изготовление сруба: 1 — нижняя обвязка; 2 — дополнительный продольный брус; 3 — дверные коробки; 4 — притвор; 5 — гребень; 6 — нагель; 7,16 — продольные пазы; 8 — столбчатый фундамент; 9 — брусья стены; 10 — чистый пол; 11 — плинтус; 12 — черепной брусок; 13 — черный пол; 14 — утеплитель; 15 — гидроизоляция(рубероид)

Порожек делают не очень высоким, иначе он посто­янно будет «напоминать» о себе. Но и очень низким он быть не должен — иначе притвор двери в парной не обеспечит плотного прилегания полотна двери к фальцу коробки.

Дверь в парильном отделении необходимо подгонять особенно тщательно — она должна плотно закрываться. Открываться же она должна только наружу — для безо­пасное;™ людей, находящихся в парной. Для ее фиксации предусматривают простейший деревянный засов или крючок. Поддавая пару в русской бане, вы создаете избыточное давление, от которого двери вздрагивают и норовят открыться.

Чтобы тепло не уходило, щелей желательно не остав­лять. Об этом следует помнить на всех этапах постройки—и при установке оконных блоков, и при внутренней обшивке бани, и при устройстве экрана из фольги.

При сборке сруба из брусьев между венцами необ­ходимо стелить утеплитель. Чтобы коробку строения не перекосило, утеплитель следует прокладывать равномерно по всему периметру. В качестве прокладки подойдут полосы войлока, пропитанного антисептиком.

При установке оконных и дверных блоков высоту про­ема под каждый из них нужно делать больше высоты ко­робки, оставляя зазор на усадку сруба (рис. 4). Собран­ное строение будет сжимать слой войлока собственным весом. Кроме того, брус со временем будет усыхать, что вызовет дополнительную усадку,Зазор на усадку надо оставить примерно 2-5% от высоты проема в зависимости от высоты бруса. Таким образом, усадка будет зависеть от фактического числа венцов (числа войлочных прокладок).




Рис. 4. Изготовление крыши: I - фундамент; 2 - стена фасада; 3 - зазор на усадку; 4 ~ оконная коробка; 5 — перегородка; б - пароизоляция; 7 — черепной брус для подшивки потолка; 8 утеплитель; 9- обрешетка, 10 - доски потолка; II — коньковый брус; 12 •- консоли; 13 — стропило; 14 - портал; 15 - перила; 16 - пол; 17 — подшивка карниза; 18— дверная коробка

После установки верхних — самых длинных — про­дольных брусьев необходимо закончить треугольные части поперечных стен сруба и изготовить портал над входом в баню.

При установке портала и фронтонов нужно предус­мотреть их временное крепление. Для этого можно ис­пользовать стропила. Последние нужно вырезать по одному шаблону. Стропила устанавливают после за­крепления конькового бруса. До того, как начнется ра­бота над кровлей, стоит прибить доски карниза. Делать карниз при установленной обрешетке будет трудно.

Перед установкой обрешетки сделайте внутреннюю обшивку в помещении парилки. В этом случае гораздо проще обеспечить укладку утеплителя и пароизоляции. Устройство обрешетки будет зависеть от типа кровли, которую предполагается изготовить. Если у вас есть че­репица, бруски обрешетки располагаются регулярно с шагом, величина которого будет зависеть от размера элемента кровли и нахлеста верхней черепицы над ниж­ней. В случае использования мягких пластин, например «Ондулина», обрешетку делают сплошной.

После устройства крыши начинайте работу по изго­товлению пола. Для него в предбаннике потребуется более солидный материал, чем в парилке: и лаги поча­ще, и доски потолще (40—50 мм).


Рис. 5. Душевое отделение: 1 — гидроизоляция; 2,10 — кирпичное основание; 3 — противо­пожарная изоляция; 4 — водогрейная колонка; 5 — смеситель; 6 — подвод холодной воды; 7 — штора; В — облицовка кафелем; 9 — поддон; 11 — обшивка стен
На рис.5 водогрейная колонка изображена условно Строго говоря, из специально разработанных норм следует, что уровень поддувала должен быть ниже уровня чистого пола.

В месте установки колонки для нагрева воды сделай­те кирпичное основание и теплоизоляцию от деревян­ных стен (рис. 5). Кирпичное основание надо сделать и для поддона в душевой (рис. 6).




Рис 6. Устройство пола в душевой: 1 — стена сруба; 2 — нижняя обвязка; 3 — черепной брус; 4,8-гидроизоляция; 5 — поддон со сливом; 6,11 — бортики; 7 - черный пол; 9 — утеплитель; 10-чистый пол; 12 - стяжка; 13 - решетка; 14 штора; 15 — облицовка кафелем; 16 дверь в парилку; 17 — наличник; 18 — деревянная обшивка

К отделке стен в душевой следует подходить особен­но тщательно. Выпускаемый антисептик «Биокс» про­зрачен, хорошо подчеркивает текстуру древесины, де­лая ее цвет более глубоким. Покрытие досок двумя или тремя слоями этого состава создает надежную защиту поверхности обшивки. Поверх слоя антисептика можно нанести и лак для дополнительной защиты.

При конструировании парилки (рис. 7) принципиаль­ным является выбор размеров полков и каменки. Мощ­ность печи должна быть достаточной для прогрева бани. Высоту полка выбирают из того условия, чтобы сидящий на верхнем ярусе не упирался головой в потолок, а ширина полка должна быть не меньше 60—70 см, чтобы и лежа можно было расположиться достаточно комфортно.


Рис. 7. Устройство парилки: I — электрокаменка; 2 — противопожарная изоляция; 3 — ограждение; 4 — опорный брусок; 5 — полки; 6 — скамейка; 7 — вентиляция; 8 — нагели; 9 — черепной брусок; 10 — спинка; II — опорная стойка
Для обшивки парильного отделения стоит приобрес­ти шпунтованные доски, хорошо просушенные и тща­тельно остроганные. Вагонку крепят с натягом, забивая гвозди в паз каждой доски и пряча, таким образом, шляпки гвоздей внутрь обшивки. Так же сколачивают и каркас полков, отслеживая, чтобы элементы металличе­ского крепления не выступали наружу.

Крепление досок возможно и с помощью нагелей. Но этот способ гораздо более трудоемкий, поскольку под каждый нагель необходимо просверливать отверстие. Требования к материалу в этом случае также очень вы­сокие: усыхание древесины (при высокой влажности ис­ходного материала) будет приводить к ослаблению крепления.




Рис. 8. Сруб в сборе, изготовление оконных и дверных блоков: I перила; 2,10 — наличники; 3 — портал; 4 - консоли; 5 лобовые доски; 6 — труба колонки; 7 — вытяжка; 8, 14 — отливы; 9 — кронштейн; II — глухой паз; 12, 13 — шипы; 15 —сквозной паз; 16,17—переплеты; 18 — поперечный брусок; 19,25 — бруски каркаса; 20 — стекло; 21 — штапик; 22 - опорные планки; 23 - ручка; 24 - дверная обшивка; 26 - нагель (на клею)


При постройке бани по нестандартному проекту, воз­можно, придется изготовить двери и окна самостоя­тельно (рис. 8). Это не лучший вариант для тех, кто не имеет навыков столярной работы. Шипы и пазы, выре­занные в дверных и оконных рамах неопытной рукой, не обеспечат должной прочности конструкции и наверняка не обеспечат герметичности, так необходимой в поме­щении бани. При отсутствии опыта двери и окна лучше приобрести в магазине или заказать их изготовление профессионалам.


Источник - http://www.rukikryki.ru/home/337-banya-po-russki.html

Баня своими руками



В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1. 



Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.

Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3). 




Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.


Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.



Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.


Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.



Источник - http://www.rukikryki.ru/home/376-banya-svoimi-rukami.html
Каталог: attachments -> article
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
article -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет