Выращивание цитрусовых культур в ростовской области



жүктеу 1.45 Mb.
бет5/8
Дата15.07.2018
өлшемі1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Окулировка

Лучшее время для окулировки — с утра — до 12 час. дня и вечером после 4 час. В облачные дни окулировку можно-производить в течение всего дня.

Окулировку производят обычным, принятым в плодоводст­ве способом. Передовики-окулировщики в Грузинской ССР окулировку производят усовершенствованным способом Ш. А. Гогуадзе. Они выполняют до 8000 окулировок за рабочий день-при средней приживаемости. 95—96%. Процесс окулировки при этом способе осуществляют следующим образом. Весь не­обходимый инструмент подготавливают заранее. Для бес­перебойной работы в течение всего рабочего дня окулировщи­ки имеют (при себе 2-3 хорошо отточенных окулировочных но­жа, садовый нож и секатор. На запястье левой руки окулиров­щики делают повязку, которой после каждого среза вытирают окулировочный нож.

Запас черенков держат в свободно подвешенной к поясу матерчатой сумке с влажным мхом. В левой руке у оку­лировщика находится несколько черенков разной толщины,, с которых они срезают глазки.

Срезанный с черенка глазок со щитком длиной в 2-2,5 см черешкам листа и колючкой окулировщик большим пальцем придерживает на лезвии ножа и вслед за этим производит Т-образный надрез коры на дичке.

В образовавшийся надрез движением большого пальца окулировщик вводит щиток с глазком. Разрез на подвое делают с северной стороны на 6-8 см. выше корневой шейки. В момент введения глазка подвой несколько сгибают левой-рукой в сторону, противоположную надрезу. После этого под­равнивают ножом верхний конец щитка и двумя большими, пальцами обжимают дичок по краям продольного разреза. Это делается для того, чтобы кора дичка плотнее облегала щиток. Срез глазка и ввод его в разрез на дичке производят быстро,, не допуская его высыхания. В качестве подвязочного материа­ла для окулировки используют ленточное мочало, рафию, а также матерчатую провощенную ленту.

Через 10—15 дней после окулировки проверяют приживае­мость глазков. На принявшихся глазках черешки при легком

43

прикосновении к ним руки опадают. Дички с неприжившимися глазками окулируют вторично только на новом месте.

На подвоях с прижившимися глазками производят ослаб­ление повязки. При этом нужно следить, чтобы не повредить

коры ПОДВОЯ.



Рис. 12. Детали окулировки: А — надрез в виде буквы «Т»;

Б—срезывание глазка; В — вставление глазка;

Г —накладывание повязки.

На зимний период окулянты в траншеях должны быть за­щищены от морозов. Для этого с наступлением периода воз­можных заморозков траншеи укрывают остекленными рама­ми, а до наступления устойчивого морозного периода рамы дополнительно покрьвают матами или соломой с таким расче­том, чтобы в траншеях температура воздуха не снижалась ниже 0°.

Уход за окулянтами и формировка саженцев

Весной, когда пройдут заморозки, укрытия с траншей сни­мают и проводят первое, рыхление с одновременным внесением аммиачной селитры из расчета по 10 г. на одно растение..

У всех принявшихся окулировок подвой обрезают секато­ром над самым глазком немного наклонно и в обратную сто­рону. Подвои с непринявшимися осенью или погибшими за зиму глазками окулируют вновь прорастающими глазками. Все срезы обязательно замазывают садовым варом.

При обрезке «на глазок» около каждого окулянта устанав­ливают прямой колышек длиной в 30—35 см., к которому под­вязывают окуля»нт. Колышки убирают примерно через полто­ра-два месяца.

Уход за окулянтами в течение лета состоит в удалении

44

появляющейся дикой поросли, сорняков, рыхлении почвы,, удобрении и периодических поливах. Дикую поросль удаляют по мере ее появления у самого основания. Почву рыхлят на глубину 10—12 см.

В течение вегетационного периода окулянты по мере на­добности поливают и после каждого полива производят рых­ление почвы. Когда окулянты достигают 25—35 см. высоты, у них прищипывают точку роста с двумя-тремя верхушечными листочками. Это делается для того, чтобы вызвать рост бо­ковых побегов окулянта..

Из появившихся боковых побегов выбирают 2-3, которым и дают свободно развиваться. К концу осени саженцы начи­нают ветвиться, и в таком виде их отпускают из питомников с тем, чтобы формировку их проводили после высадки на по­стоянное место.

Размножение цитрусовых черенками

При возделывании цитрусовых в новых районах установ­лено, что на щелочных и засоленных почвах, где цитрусовыег привитые на трифолиате, болеют хлорозом, черенковые расте­ния лимона хорошо растут.

Кроме того, опыт возделывания «цитрусовых в Павлово-на-Оке также показал, что черенковые растения хорошо приспо­соблены к произрастанию в комнатных условиях..

Из всех цитрусовых культур черенками хорошо размно­жается только лимон. Апельсин, мандарин и другие виды цит­русовых укореняются с большим трудом и дают очень низкий процент укоренения. При выборе способа размножения лимо­на следует учесть, что при черенковом размножении сажен­цы выращивают за один вегетационный период, тогда как для выращивания привитых саженцев требуется не менее двух лет.

Черенкование лимона можно производить в течение всего года, но наилучшие результаты получаются при укоренении весной (март—апрель) и в конце лета. Черенки лимона для укоренения нарезают с плодоносящих здоровых растений (с хорошо вызревших побегов толщиной 0,4—0,5 см.). Очень тонкие черенки развиваются слабо, а толстые плохо уко­реняются. Черенки режут длиной 8—12 см. с 4-5 глазками. Нижний срез делают через почку, а верхний на 2-3 мм. выше почки.

Нижние листья с черенка удаляют, а верхние 2-3 листа укорачивают на 1/3 или оставляют целиком. Установлено, что

45

наличие на черенках листьев способствует более быстрому образованию корней и лучшему развитию черенков. Черенки без листьев укореняются плохо.



Рис. 13. Различные типы черенков..

Для укоренения черенки высаживают в стеллажи теплицы или теплый парник. С целью увеличения процента укоренения черенков их следует до посадки обработать гетероаукоином (индолилуксусной кислотой), который стимулирует рост и корнеобразование. Нарезанные черенки ставят нижним концом в 0,01-процентный раствор индолилуксусной кислоты на 16— 20 часов. После этого черенки промывают в воде и высажи-вают для укоренения.

Стеллажи для укоренения черенков подготавливают сле­дующим образом. На дно стеллажа насыпают дренажный слой иэ гальки толщиной в 5 см., поверх него тонкий слой хруп-кого песка. Питательную смесь составляют из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. На дренажный слой насы­пают питательную смесь слоем 6—8 см, сверх питательной смеси насыпают слой крупного зернистого песка в 5 см.

Черенки высаживают на расстоянии 4-5 см. в рядах и 7-8 см. в междурядьях. Глубина посадки (в зависимости от размера черенков) - 2-3 см. После посадки черенки поливают через сито с маленькими отверстиями.

46

Стеллажи с черенками плотно прикрывают остекленными рамами, и в них все время поддерживается равномерная тем­пература при высокой влажности воздуха.

Наилучшая для укоренения черенков лимона температура воздуха и песка +20—25° тепла.

Высаженные черенки до начала укоренения опрыс­кивают 3 раза в день, а после появления кор­ней — 2 раза. При этом нельзя допускать недопо-ливов, а также пере­увлажнения песка. При таких условиях черенки лимона укореняются че­рез 3 — 4 недели. По по­явлении корней черенки постепенно начинают при­учать к открытому грун­ту, для этого рамы на стеллажах периодически поднимают. После появ- рис.14 Подготовленный к посадке

черенок лимона..Он же через 6 месяцев

после укоренения ления корней производят

также удобрительную по- (по Александрову)

ливку раствором навоз­ной жижи или 0,25-процентным раствором аммиачной се­литры.

Когда начнут прорастать верхние почки, черенки весенне­го укоренения высаживают в питомник, а черенки осеннего укоренения оставляют на стеллажах до весны, поддерживая в теплице температуру воздуха в пределах от +8 до +10° при умеренной влажности почвы на стеллажах..

На доращивание укорененные черенки в питомник выса­живают на участки, заправленные хорошей парниковой зем­лей. Укоренившиеся черенки из стеллажей выбирают по возможности с небольшим комом земли. Этим самым корне­вая система при пересадке меньше страдает, и растение в питомнике лучше приживается.

Посадку укорененных растений в питомник на доращива-ние производят на расстоянии 0,7 м. в междурядьях и 0,4 м. в рядах.

Высаженные растения во избежание ожогов на первое

47

время притеняют различными растительными лритенителями. Сразу же после посадки растение обильно поливают..

Для притенения можно использовать зеленые ветви мест­ных лиственных пород: акации, клена, каштана и др. Ветви устанавливают с южной стороны ряда, отступая от растений на 10—15 см. с небольшим наклоном на север.

После посадки первые 3-4 дня растение поливают еже­дневно. В дальнейшем полив производится по мере надобности через 5—10 дней, после каждого полива — рыхление между­рядий.

Кроме этого, в течение вегетационного периода растениям дают две подкормки навозной жижей.

Притенители растений постепенно снимают, а спустя месяц после посадки совсем удаляют. По мере развития растения, когда оно достигнет 30—35 см., у него прищипывают точки роста, чтобы вызвать образование боковых ветвей. Появляю­щиеся побеги у корневой шейки удаляют.

При правильном уходе за черенковыми растениями в один вегетационный период они достигают стандартных размеров и пригодны для посадки на постоянное место. Выкопку сажен­цев из питомника производят до наступления осенних замо­розков, обязательно с комом земли. Выкопанные растения высаживают на постоянное место в траншеи, кадки, горшки, либо для временного зимнего хранения в грунтовые сараи или в специально приготовленные траншеи.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ В ТРАНШЕЯХ

В новых районах распространения цитрусовых культур, где имеющиеся в настоящее время сорта в открытом грунте произрастать не могут, их выращивают в траншеях..

В более морозоопасных районах устраивают глубо­кие траншеи, а в менее морозоопасных их делают мельче.

Траншейный способ культуры цитрусовых разработан и внедряется в производство на основании многолетних опытов Вахшской опытной станции Всесоюзного научно-исследова­тельского института сухих субтропиков (А. П. Цулая) в Тад­жикской ССР, Одесского ботанического сада Государственно­го университета (И. А. Власенко) на Украине и Сочинской опытной станции южно-плодовых культур (А. Д. Александ­ров) в Краснодарском крае.

48

Многочисленными исследованиями установлено, что в траншеях глубиной в один метр, при тщательном укрытии их деревянными щитами и соломенными матами, даже при мо­розе в 25—30°, температура не бывает ниже нуля.

В более глубоких траншеях увеличивается теплоотдающая поверхность почвы, и соответственно улучшается тепловой ре­жим в траншеях..

Конструкцию траншей (глубину и ширину) изменяют в за­висимости от климатических условий местности..

Траншейный способ культуры цитрусовых не требует боль­ших затрат, конструкция траншей проста, доступна любому колхозу, совхозу и рассчитана на максимальное использова­ние местных материалов. Широкий производственный опыт возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах Украи­ны, Узбекистана, Крыма, Краснодарского края и в других новых районах показал, что в траншеях растения надежно защищены от морозов и в них обеспечивается не только полная сохранность насаждений, но и нормальное плодоно­шение.

Учитывая, что цитрусовые, представляют собой многолет­ние растения, траншеи, предназначенные для выращивания их, должны быть прочными и долговечными.

При выращивании цитрусовых в траншеях необходимо до­биться проведения всего комплекса агротехнических меропри­ятий на высоком уровне, чтобы обеспечить лучшее развитие растений и наиболее высокое плодоношение. За четырехлет­ний период возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах новых районов накоплен большой практический опыт, кото­рый позволил критически пересмотреть ранее рекомендован­ные агротехнические указания и для Ростовской области дать уже уточненные рекомендации.

Выбор места для устройства траншей

Правильный выбор места для устройства траншей—очень ответственное дело.

Основные требования, предъявляемые к выбору участка для устройства траншей, заключаются в следующем:

участок, отведенный под траншеи для посадки в них цит­русовых, должен быть хорошо защищен от господствующих в данной местности сильных ветров. Участки, расположенные в морозобойных ямах, в которых застаивается холодный воз­дух—дно долин, котлованы, балки,—не пригодны для устрой-

49

ства траншей. Участки для траншей выбирают на ровных местах или небольших склонах с уклоном до 7—10° на юг или юго-запад.

Очень важное значение имеет глубина залегания грунто-вых вод в период наиболее высокого их подъема. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее 90—100 см. от дна траншей.

Нельзя также располагать траншеи в пониженных местах вблизи от коллекторной сети, где в летний период во время поливов значительно повышается уровень грунтовых вод. Участок, отводимый под траншеи, должен быть также обес­печен поливной водой.

Лучшими почвами для цитрусовых являются богатые пе­регноем, средней плотности, водо- и воздухопроницаемые, ней­тральные или слабо- и среднекислые, мощностью не менее 40—50 см. Бедные, маломощные почвы могут быть использо-зованы под цитрусовые только после соответствующего окуль­туривания их.

Совершенно непригодным для цитрусовых являются силь­но смытые скелетные, водонепроницаемые и сильно засолен­ные почвы.

Лучшим грунтом для устройства траншей является суглинистый или глинистый, средней плотности. При выборе участка для устройства траншей необходимо учесть, что для лучшего освещения растений направление траншей по про­дольной оси должно быть с востока на запад. В отдельных районах Ростовской области, с учетом направления господ­ствующих ветров в данной местности, допустимо иное распо­ложение траншей в отношении стран света.

Устройство траншей

В зависимости от климатических условий местности тран­шеи устраивают различного типа и глубины.

В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи—до 2 м. глубины. В менее морозоопасных районах их делают мельче — до 1 м. глубины.

Опыт возделывания цитрусовых культур в новых районах их распространения показал, что вопросы правильного опре­деления глубины траншей и способа их укрытия имеют боль­шое практическое значение..

Копка глубоких траншей в более или менее теплых райо­нах не только экономически не выгодна, но вредна для нор­мального развития растений, особенно в зимний период.

50

Копка мелких траншей в морозоопасных районах нера­циональна, так как в этих условиях растения трудно сохра­нить от морозов. Практика показывает, что в местностях, где морозы кратковременны и не больше 12—15° и почва глубоко не промерзает, траншеи целесообразно устраивать глубиной в 80—100 см.

В районах, где морозы бывают больше 20° С и почва на длительный срок промерзает на глубину 30—40 см., траншеи устраивают глубиной :в 1,5-2 м.

Не менее важное значение имеет и ширина траншей. До последнего времени траншеи устраивали шириной в нижней части 1,8 м. и верхней—2 м. Опыт показал, что уже к 4-5 го­ду растения почти целиком заполняют ширину траншей, при этом создаются неблагоприятные световые условия для раз­вития растений и крайне затрудняется уход за ними. Поэтому возникла необходимость перейти, на устройство более широ­ких траншей.

Учитывая производственный опыт возделывания цитрусо­вых в траншеях различной глубины и ширины в разных кли­матических условиях, для Ростовской области можно реко­мендовать следующие два типа траншей:

1. Однорядная двускатная
траншея, шириной по верху 3 м.
и по низу 2,5 м., глубиной, в
зависимости от климатических
условий, 0,80—2 м.

В таких траншеях высажи­вают один ряд цитрусовых растений на расстоянии 1,5 м. друг от друга.

2. Широкая двухрядная
траншея шириной по верху

4,5 м по низу 3,5 м. В двух- рис. 15. Разрез двускатной
рядных траншеях высаживают траншеи

два ряда растений на рассто­янии 1,5 м. в рядах в шахматном порядке. В таких траншеях для цитрусовых создаются более благоприятные условия, чём в узких траншеях. Улучшается воздушный и световой режим, весной быстрее прогревается почва, снижаются колебания температур в летнее и зимнее время. Кроме этого, в таких траншеях значительно облегчается уход за растениями.

Длина траншей зависит от размера выделенного участка,

51

но она не должна превышать 50 м.: очень длинные траншеи неудобны для ухода за растениями. Устройство слишком ко­ротких траншей увеличивает непроизводительные отходы пло­щади под межи. При закладке большого количества траншей их располагают звеньями (по 6—8). Для удобства ухода за растениями, особенно в зимний период, параллельно распо­ложенные траншеи соединяют общим крытым тамбуром-ко­ридором.

Расстояние между однорядными траншеями дается в 3—5 м., а между двухрядными — в 4—6 м.. Такие межтран­шейные пространства позволяют разместить выбрасываемую при копке землю и сократить затраты, связанные с ее вы­возкой. Кроме этого, рекомендуемые межтраншейные про­странства позволяют произвести посадку естественных за-тенителей—винограда или других растений для улучшения микроклимата участка и предохранения цитрусовых от су­ховеев.

Подготовка почвы в траншеях производится одновременно с их устройством.

Верхний гумусовый слой почвы глубиной в 30—35 см. при копке траншей выбрасывают отдельно..

После выкопки котлована траншеи на установленную глу­бину, дно траншеи перекапывают на глубину 25—30 см., а верхний гумусовый слой почвы сбрасывают в траншею.

Одновременно вносится хорошо перепревший навоз из расчета 20—25 кг и 80—100 г. суперфосфата на квадратный метр траншеи. Затем дно траншеи разравнивается, и после того, как насыпанная почва хорошо осядет, можно присту­пить к посадке растений..

Для ускорения оседания насыпанного грунта проводят один-два обильных полива.

С целью улучшения световых условий для растений, а так­же предотвращения осыпания стенок траншей-, в зависимости от прочности грунта, делают небольшой откос сверху вниз на 20—30 см., т. е. ширина дна траншей должна быть на 20— 30 см. меньше, чем верхняя часть траншеи. При наличии проч­ного грунта стенки траншеи можно делать отвесными, но при любых условиях, чтобы избежать осыпания, стенки траншеи следует обмазать глиной. В местностях, где преобладают лег­кие почвы, стены траншей надо крепить фундаментально, ис­пользуя для этой цели местные теплопроводные материалы — ракушечник, кирпич. Применение для этой цели плетня не

52




Над траншеями лучше всего устраивать двускатные карка-сы из досок. Угол наклона скатов должен быть не менее 30—35°. Доски каркасов соединяют обрешеткой из реек, а над прогоном, соединяющим каркас, устраивают конек, под кото-рый вставляют концы рам и щитов, применяемых для укры-тия траншей на зимний период.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет