Народные костюмы Самарской губернии как аспект изучения народных традиций в детском объединении декоративно-прикладного искусства



жүктеу 0.49 Mb.
бет2/4
Дата26.04.2019
өлшемі0.49 Mb.
1   2   3   4

2. Изучение народного костюма.

Народный костюм — яркий самобытный элемент духовной и материальной культуры и выразитель ментальности этноса. Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Он представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически.
Народный костюм — это традиционный комплект одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

В процессе изучения костюмов народов, населяющих Поволжье, в частности мы с детьми выполнили кукол.

Русский


Основной частью женского костюма на протяжении XIX в. оставалась длинная рубаха, которую надевали непосредственно на тело. 
Несмотря на то, что рубахи несколько отличались по своему крою, внешне они были похожи друг на друга. В каждой из них соблюдалось одинаковое соотношение между длиной стана и рукавами. 
Вокруг шейного выреза делалось большое количество бориков. Собственно рукава шили широкими и пышными. Отличие заключалось в принципе кройки собственно рукавов с остовом рубахи. 
По этому признаку выделялись следующие типы рубашек:
1. Рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. Такую рубаху - "рукава" шили из двух полотнищ ("приставок") - переднего и заднего. Между приставками на плечах вышивали по утку прямоугольные вставки - "полики", "ластовки", иногда их называли "верхними ластовками". Рукав прямой, широкий, представляющий собой прямоугольный кусок ткани, перегнутый пополам и вшитый в пройму. Полики увеличивали ширину шейного выреза, который до нужных размеров собирался в мелкие борики. 
2. Рубаха с "ложными поликами". Плечевые вставки и рукав выкраивались вместе. Для этого в прямоугольном рукаве делался небольшой Г-образный выступ, который и вшивался в плечевую часть между передними и задними приставками. Эта рубаха была распространена повсеместно.
3. Бесполиковая рубаха. Бытовала в старинных русских селах Рус. Шуган и Чекан Бугульминского уезда. Она также кроилась из двух приставок, к которым, отступая несколько кверху, пришивали рукава. Рукава обычно делали косыми, состоящими из двух клиньев - большого и малого. Большой клин пришивался к задней приставке. В этом случае получался очень широкий ворот.
Обычно женская рубаха не имела украшений. Чаще они отличались по расцветкам. Например, в селе Большая Рязань (Самарская Лука) "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди темно-синего цвета в черную полоску.
Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.
Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.
Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца.
Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.
Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Лишь в страдную пору она употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса ("в луга" - мест. с. Б.Рязань, Самарская Лука). В этих случаях ее носили, подпоясав, и, сделав небольшой напуск на животе, чтобы было удобнее работать. 
Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома - сарафан. Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, так как на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и пришивалась к поясу, который в южных уездах, например, в Николаевском , называли "ошкаром".
Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.
Обычно такие юбки окрашивали дубовой корой, в результате чего они получались или коричневыми, или оранжевыми. В середине XIX века на большей части территории Самарской губернии бытовал косоклинный сарафан. Не носили его лишь в некоторых селениях восточных уездов (Бугульминского, Бугурусланского). Это связано с тем, что русские, жившие в этих селениях, были выходцами из южновеликорусских деревень, где косоклинный сарафан не был распространен. Переселившись в Поволжье с южновеликорусским комплексом одежды, и, попав в преимущественное окружение средних великоруссов, они постепенно восприняли прямой или московский сарафан, получивший широкое распространение со второй половины прошлого столетия. Широко бытовал он и в южных уездах, например, в Николаевском (сс. Красная Поляна, Мало-Архангельское). 
Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом (лифтом)* (Этот тип сарафана характеризуется наличием пришитого нагрудника (грудинки, кокетки). Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, в Новоузенском уезде "сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить. Обычно сарафан с лифом шили с пуговицами на груди. 
В дальнейшем стали шить одну юбку (без "лифа" и "мышек"), а называть ее продолжали сарафаном (сс.Чекан, Исаково Бугульминского уезда)"; а в сс. Марьевка, Красная Поляна, Мало-Архангельское Николаевского уезда - "сарахваном".
Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал круглый сарафан. Данный тип широко бытовал в южных районах, например, в Новоузенском уезде. Здесь носили сарафан "прямой на лямках". Верхний край лифа был выше груди. Лиф застегивался на пуговицах. Этот тип сарафана носили в 90-х годах только пожилые женщины. 
А вот как он выглядел на рубеже веков, например в с. Большая Рязань на Самарской Луке: "Он шился из четырех полотен, на застежке по центру, на узких лямках, с опушкой по кругу подола, сшитой из другой ткани. Особо выделялась грудь ("грудина") сарафана каким-нибудь украшением - вышивкой, лентами, тесьмой или машинной строчкой определенного рисунка. 
Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях.
На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.
В южных районах Самарской губернии широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой". В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и держалась на шее. Такие запоны носили женщины старшего поколения, тогда как молодежь предпочитала передники "без грудинки", завязывающиеся на поясе. Но это - более поздний вариант.
Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы* (или панева) в некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года. 
(Понева - это набедренная одежда, сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домотканины, одна из древнейших одежд восточных славян, позже характерная для южных губерний России. Ее надевали поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнуром.)
По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета. Именно этот тип был зафиксирован в пос. Зеленка с. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района. Эта понева была изготовлена в 1918 году и похожа она уже больше на юбку со сборами, только вместо них были заложены складки. 
С конца XIX в. начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, разнообразные жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.
Вначале юбку шили как сарафан, которая пришивалась к "рукавам" на уровне груди в том месте, где рукава примыкали к сарафану, точнее к "мышкам". Очевидно, это была переходная форма от сарафана к юбке. Затем уже она стала шиться от талии. Их делали преимущественно из покупных тканей, но в конце XIX века носили еще много и домотканых юбок. Называли их по-разному: в одних местах - сарафанами (или сарахванами - на юге губернии), в других уже просто юбками. Дома их носили, как правило некрашеными, отбеленными на снегу, а в праздники - разноцветные, из покупных тканей, например , в с. Покровка Борского р-на были в моде "сюрьвовые" юбки малинового цвета.
В начале ХХ века в деревню стали проникать платья. Но их носили главным образом представители сельской интеллигенции (жены учителей, врачей, священнослужителей и т.д.). Среди крестьян, считавших платье "городской одеждой", оно не получило широкого распространения. 
Головной убор и украшения
Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды. 
Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". В южных уездах губернии (Николаевском, Новоузенском) женщины к поясу пришивали "лакомки", в с. Покровка Борского р-на, на Самарской Луке - "карманы"* (Небольшие мешочки, вышитые ярким разноцветным рисунком). Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.
На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.
Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.
Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами. В некоторых деревнях Бугульминского и Бугурусланского уездов пушки окрашивали в разные цвета (Вообще, пушки характерны для южных великороссов).
В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске. 
Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов. В с. Покровка Борского р-на носили янтарные украшения, которые назывались "жерелки". 
Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали.
Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно вплетали "косоплетку", а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый треугольник, так называемый "косник".
Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники. Этот термин бытовал на всей территории губернии, за исключением южных левобережных районов, а также - отдельных населенных пунктов. Это было вызвано, с одной стороны, их отсутствием в прошлом в тех или иных местах, вследствие того, что население , пришедшее из южновеликорусских губерний, их не носило; с другой стороны, настолько давним исчезновением данного головного убора, что население его не помнит.
Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники же и повойники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Причем, в некоторых местах, они выступали и в роли праздничного головного убора. Так, в с. Аскулы (Самарская Лука) уже на второй день свадьбы после вуали "молоде", переодетой в другой наряд, надевали на две уложенные на голове венком косы "волосник" - черную сетку с бисером, к которой сзади были прикреплены черные ленты. В соседнем с. Жигули он назывался "бабушник" и представлял собой обруч на голове, на который натягивалась черная сетка с бисером, выложенным узором. 
Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.
Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, то есть "носили под булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами сзади. 
Обувь
Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки"*. (Или "чуни". Низкая обувь, похожая на лапти, которую также привязывали к ноге длинными оборами, но плели не из лыка, и из пеньки. Это слово - производное от "чухни", т.е. финская обувь. 
В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки. 
Со второй половины XIX в. повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались "гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по ноге (Николаевский уезд). 
Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок. 

Традиционный костюм мордвы, особенно женский, очень самобытен и красочен. Будучи в основе своей единым, он подразделяет­ся, прежде всего, на эрзянский и мокшанский подтипы, которые, в свою оче­редь, включают не менее полутора десятка  разновидностей.  Расцветка мордовской вышивки включает чёрный цвет с синим оттенком и тёмно-красный как основные тона, жёлтый и зелёный для расцвечивания узора.               

Женскую рубашку носили с поясом или специальным сложным набедренным украшением (пулай, пулагай, пулакш). Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался ракови­нами каури, цепочками, медными пуго­вицами, бляшками, снизками разно­цветного бисера праздничный пулай. Встречающийся только у эрзи, пулай, видимо, являлся реликтом какой-то чрезвычайно архаичной формы женской поясной   одежды,   превратившейся позднее в украшение.     



Украшения — серьги, браслеты, перс­тни, кольца изготовлялись из меди и её сплавов, реже из золота и его сплавов, из сплава золота с серебром.

Для эрзянок типичны были высокие головные уборы на твёрдой основе с длинной, спускавшейся на спину лопа­стью из холста, вышитой и украшенной блёстками, а для мокшанок — двурогие головные уборы, тюрбанообразные повязки. Причёски замужних мокшанок представляли собой два закрученных на висках пучка волос, которые также похо­дили на рога. На уши надевали серьги с подвеской — серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гуси­ного пуха.

Кожаные сапожки мордовок имели наглухо закреплённые сборы и острые носы, верх их обшивался красным сафь­яном. Повседневной обувью служили, как правило, лыковые лапти. Мокшанки носят и теперь полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, вязанные из шерсти.

Традиционный костюм сохранился в насто­ящее время в разной степени у мокши и эрзи. Если мокшанки ещё довольно часто надевают его, имеют как буднич­ные, так и праздничные варианты оде­жды, то эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по тем или иным праздникам, на концерты художественной самоде­ятельности. Свахи надевают его на свадьбу, а некоторые пожилые женщины берегут в качестве посмертной одежды.

Элементы мордовского народного костюма продол­жают сохраняться и развиваться в твор­честве мордовских модельеров.

В национальном костюме татар воплотилось все мастерство народного творчества и бесконечное стремление этого народа к совершенству. Татарский национальный костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека.


Татарский национальный костюм – достаточно широкое понятие. Существует немалый спектр подгрупп татар. На татарский национальный костюм оказали влияние восточные традиции, ислам и сложившийся к концу XIX века национальный костюм поволжских татар.

Как и другие национальные костюмы, татарский комплекс национальной одежды прошел долгий путь исторического развития.

В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных "восточных" цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, различные виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, неповторимую систему народного творчества.

Женская национальная одежда татар

Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой.

Основу костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан).

Вплоть до середины XIX века общераспространенной у татар была древняя туникообразная рубаха, шилась она из прямого, перегнутого поперек полотнища, без плечевых швов, с ластовицами, вставными боковыми клиньями и разрезом по центру груди. У казанских татар преобладала рубаха с воротником-стойкой.

От других туникообразных рубах татарская рубаха отличалась своей длиной и шириной. Она была очень свободной, длиной до колен, с длинными широкими рукавами и никогда не подпоясывалась.

Женская рубаха отличалась от мужской только длиной – она доходила почти до щиколоток.

Состоятельные татарки могли позволить себе шить рубахи из дорогих покупных тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани и парчи. Такие рубахи украшались воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой.

Неотъемлемой частью женской древней рубахи был нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом, чтобы скрыть распахивающийся при движении вырез на груди.

Штаны (ыштан) представляют собой широко распространенную форму тюркской поясной одежды "штаны с широким шагом".

верхняя одежда татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани (х/б, шерсть), сукна, холста, домотканой ткани и из меха. Верхняя одежда шилась с цельной приталенной спинкой, с клиньями по бокам и правосторонним запахом. К такой одежде можно отнести (безрукавный или с коротким рукавом) камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – зимняя верхняя одежда утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая тканью. Для посещения мечети мужчины носили чапан.

Неотъемлемым атрибутом верхней одежды татар был пояс. Использовались пояса из домотканой материи, из фабричной ткани, реже – вязаные.

Женская верхняя одежда отличалась от мужской лишь декоративными деталями. При пошиве женской одежды использовали отделку мехом, вышивкой, позументом, декоративной строчкой.

Часто женщины носили поверх рубахи камзол. Камзол считался летней домашней или выходной одеждой, в зависимости от отделки. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с рукавами и без, с высоким воротом или с глубоким вырезом на груди. Края подола, проймы рукавов, ворот камзола украшали позументом, полосками галуна, птичьими перьями и мехом. Затем в восточных районах камзол стали украшать монетками.

Татарские национальные головные уборы

В женских головных уборах татар четко прослеживалась возрастная дифференциация.

Самым популярным девичьим головным убором был калфак. Его надевали на голову со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбрасывался назад. У сельских девушек и кряшен калфак был вязанным из белых хлопчатобумажных ниток. "Городские" калфаки вязались в полоску из цветных шелковых нитей.

Головные уборы замужних женщин закрывали не только голову и волосы женщины, но и ее шею, плечи и спину. Головной убор татарки состоял из трех обязательных частей. Нижние основные уборы (волосники) использовались, чтобы собрать и закрыть волосы. Мусульманки заплетали волосы в две косы, которые спускались на спину, кряшенки же укладывали свои косы так же, как и русские женщины, вокруг головы и под чепец. Основные (средние) уборы – покрывала – больше характерны для пожилых женщин. Они были различными по форме: треугольные, квадратные, полотенцеобразные. Верхние головные уборы одевались поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это были разные повязки, платки и шапки.

Национальная татарская обувь

Татары носили чулки. Они были шитыми из сукна или вязанными из шерстяных ниток. Самыми древними и широко распространенными чулками были суконные чулки (тула оек). Их шили из домотканого сукна белого цвета и носили с лыковой или кожаной обувью.

Верхней национальноц татарской обувью были сапожки (читек), ичиги.

Высокие сапожки из мягкой кожи и на мягкой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Кожаную обувь носили зажиточные горожане и духовенство.

Черные ичиги носили все, только у женщин они были покороче и без отворотов. Праздничной татарской обувью для женщин были узорные екаюлы читек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Обувь выполненная в мозаичной технике является спецификой именно татарского народа.

При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь. Зимой носили полуваленки. Носили также кожаные сапоги на твердой подошве.

Повседневной татарской обувью были калоши. Выходной обувью считались туфли. Женские туфли были узорчатыми, нередко – с каблуком. Традиционными считались туфли с острым чуть приподнятым носком.

Рабочей обувью были лапти (чабата), так как они были более легкими и удобными при работе в поле.

Зимой носили валенки, короткие и высокие.

Национальные татарские украшения

Женским головным украшением был накосник. Они были очень разнообразны по форме, материалу, формам отделки и способам ношения.

Более древним видом украшений татарок были серьги. Их начинали носить рано – в трех-четырехлетнем возрасте и продолжали носить до самой старости. Серьги с подвесками представляют собой неотъемлемую часть национального костюма татар. Кроме собственных традиционных серег, татарки заимствовали украшения у русских, Кавказских народов, Средней Азии и Казахстана. Астраханские татарки носили кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в качестве лицевого украшения – носовые кольца.

Татарки носили также и шейно-грудные украшения, которые помимо своей декоративной функции, были сугубо практичным элементом одежды. Такие нагрудники скрепляли между собой части одежды, а также прикрывали традиционно глубокий вырез на груди.

Другим необычным татарским украшением была перевязь. Это украшение наподобие ленты на матерчатой основе носилось через плечо. У мусульманок такая перевязь была обычно снабжена специальными кармашками, куда они прятали тексты из Корана. У других регионов, не столь приверженных к исламским канонам, охранную функцию выполняли раковины-каури. Несмотря на единственную функцию этого украшения - охранную, они, как и другие украшения были чрезвычайно разнообразны по форме и отделке.




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет