Учебное пособие по технологии для обучающихся (5 7 классы) Мичуринск наукоград 2012



жүктеу 1.44 Mb.
бет3/10
Дата03.04.2019
өлшемі1.44 Mb.
түріУчебное пособие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Строгание древесины с целью обработки заготовки до нужного размера и создания на ней ровных и гладких поверхностей осуществляют с помощью различных стругов (строгальных инструментов). Среди стругов наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки (рис. 13). Этими инструментами с деревянных заготовок сострагивают стружки.




Рис. 13 Виды стругов:

а - шерхебель, б - рубанок, в - фуганок

Режущая кромка у ножа шерхебеля дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка — прямолинейная (рис. 14).





Рис. 14 Ножи:

а - шерхебеля, б - рубанка, в - рубанка со стружколомателем

(1- стружколоматель, 2 - болт)

Шерхебелем выполняют первичное, более грубое строгание поверхностей, а рубанком — окончательное, чистовое. «Шерхебель» — слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».

Рубанок (рис. 15) состоит из колодки 1, ножа 2, клина 3, ручки 4. Предназначен рубанок для сострагивания тонких стружек и получения гладких поверхностей на древесине, а также сострагивания заготовки в нужный размер.


Рис. 15 Устройство рубанка

Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими или комбинированными. Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности.

Режущая часть всех столярных инструментов имеет форму клина. Например, нож рубанка в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своем пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.

Перед строганием следует проверить, правильно ли налажен инструмент. У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1...3 мм у шерхебеля и на 0,1...0,3 мм у рубанка.

Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой - за колодку или ручку с передней стороны. Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце - на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской (рис. 16).



Рис. 16 Строгание рубанком

При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.

Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны.

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.



Правила техники безопасности

Надежно закреплять заготовку на верстаке. Работать рубанком с хорошо заточенным ножом. Не проверять руками остроту лезвия и качество обработки поверхности. Очищать строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина. Инструменты для строгания класть на верстак только на бок лезвиями ножа от себя



Новые термины: струги, шерхебель, рубанок, фуганок.

Вопросы и задания:

1. Каково назначение и устройство рубанка?

2. Чем отличается шерхебель от фуганка?

3. От чего зависит толщина снимаемой стружки при строгании?

4. Почему строгание заготовки начинают с базовой поверхности?

5. Как нужно класть рубанок на верстак?







1. Ознакомьтесь с конструкциями шерхебеля, рубанка и фуганка.

2. Закрепите заготовку на верстаке, предварительно выбрав, какая из ее поверхностей будет базовой.

3. Прострогайте пластик и кромки заготовки, проверьте качество строгания.



Сверление древесины

Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты, кроме того, высверливают выпадные сучки, чтобы заменить их пробками.

Перед тем как приступить к сверлению, подбирают сверло соответствующего размера, затем шилом наносят на древесину отметку, закрепляют сверло в патроне и устанавливают ровно на отметку. Если просверливают глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины постепенно ослабляют нажим на дрель, тогда не будет откола древесины и образования сквозного отверстия.

Древесину сверлят при помощи сверлилки и коловорота (рис.17). Для закрепления в них сверл используют зажимные патроны различных конструкций.





Рис. 17 Сверла ручные и сверлильные инструменты:

а – перовое сверло; б – бурав; в – винтовое сверло; г – спиральное сверло;

д – коловорот; е – сверлилка; ж – центровое сверло; з – буравчик;

1 – нажимная головка; 2 – коленчатый стержень; 3 – ручка; 4 – кольцо-переключатель; 5 – механизм храповой; 6 – патрон; 7 – головка; 8 – нарезная ручка; 9 – стальной стержень; 10 – патрон; 11 – подрезатель; 12 – центр (острие)

Ручная винтовая сверлилка служит в основном для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. На ее стержне имеется винтовая резьба для передвижения ручки. Усилие от руки, сжимающей ручку, передается стержню и начинает вращаться. Вторая рука оказывает воздействие на нажимную головку. От совмещения этих двух усилий и происходит внедрение сверла в древесину, т. е. процесс резания.

У коловорота процесс резания (рис.18) происходит от усилия, которое рука работающего создает при вращении коленчатого стержня коловорота с ручкой посередине. Снизу стержня находится патрон с трещоткой, дающей возможность устанавливать вращение вправо и влево. В коловороте можно крепить сверла диаметром до 10 мм.





Рис. 18 Приемы сверления древесины коловоротом

Круглые отверстия легко и довольно точно высверливают свёрлами.

Наиболее распространены спиральные свёрла. Их применяют для сверления различных материалов: металлов, древесины, пластмасс.

Для высверливания отверстий в древесине применяют также центровые свёрла с подрезателями, винтовые, шнековые, ложечные и др. Диаметр сверла (в миллиметрах) указан на его стержне. Каждое сверло на своей торцевой части имеет две режущие кромки. Режущими кромками при сверлении подрезаются волокна древесины, и её частички в виде стружек выходят наружу через винтовые канавки. Хвостовая часть сверла служит для крепления его в патроне коловорота или ручной дрели. Эти инструменты предназначены для вращения сверла.


Техника безопасности при сверлении

1. Надёжно закреплять заготовку и подкладную доску на верстаке.

2. Надёжно, без перекоса, закреплять сверло в патроне, не допуская его перекоса.

3. Ручку коловорота или дрели вращать свободно, без больших усилий.

4. Коловорот или дрель класть на верстак сверлом от себя.
Новые термины: сверлилка, коловорот.
Вопросы и задания:

1. Что называют отверстиями?

2. Какие виды отверстий вы знаете?

3. Какие виды свёрл вы знаете?

4. Как определить диаметр сверла?

5. Чем отличается коловорот от дрели?

6. Для какой цели при сверлении отверстия под заготовку подкладывают доску?

Долбление и резание древесины

Долбление применяют в том случае, когда необходимо получить сквозные и глухие гнезда для шиповых соединений. Эту работу выполняют долотом и стамесками. Долото бывают плотничные и столярные (рис.19).





Рис. 19 Долото:

а - плотничное; б - столярное

Если инструмент хорошо заточен, то сложностей при выполнении, как правило, не возникает.

Перед началом работы хорошо закрепляют брусок или заготовку в тисках (рис. 20). Затем наносят разметку на поверхность древесины простым твердым карандашом, после чего делают ножом риски.



Рис. 20 Использование упора при долблении:

1 - струбцина; 2 - деталь; 3 - металлический упор; 4 - долото.

Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбирают древесину долотом, а затем приступают к зачищению поверхности стамеской.

Глухие большие отверстия делают следующим образом: вбивают лезвие долота с помощью киянки, затем немного наклоняют его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и поднимают полотно вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2 - 3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступают на 1 - 2 мм, а долото ставят фаской к кромке. Если поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то можно подмять древесину незачищенной поверхностью полотна. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производят с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой (рис. 21).



Рис. 21 Долбление гнезд долотом:

а - сквозное гнездо; б - несквозное гнездо; в - положение долота;

г - прием долбления

Выдолбленное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.

Киянки, которыми при долблении наносят удары по инструменту, бывают круглыми или призматическими (рис. 22). Материалом для киянок служит древесина вяза, граба, калины.



Рис. 22 Киянки:

а - круглая; б - призматическая

Стамесками (рис. 23) обрабатывают гнезда, кромки, пазы и фаски. Криволинейные поверхности обрабатывают полукруглыми стамесками, все остальные - плоскими. Угол затачивания стамесок - 25°.





Рис. 23 Стамески:

а - плоская б - полукруглая

Приёмы работы стамеской показаны на рис. 24. Производя резание стамеской, левой рукой регулируют толщину снимаемой стружки и направление резания, а правой продвигают стамеску. В тонких деталях гнезда и проушины выдалбливают стамесками, применяя киянку, в остальных видах работы стамеской используют нажим руки.





Рис. 24 Работа стамеской:

а - подстрагивание; б - поперечное подрезывание; в - подрезывание вдоль волокон; г - снятие фаски на ребре; д - снятие фаски на торце; е - зачистка торца.

Техника безопасности при долблении и резании

1. Пользоваться следует острыми, хорошо заточенными долотами и стамесками; ручки на них должны быть прямо и плотно насажены, на ручках долот должны быть надеты стальные кольца.

2. Не класть долота и стамески на верстаки лезвиями к себе; режущий инструмент, подготовленный для работы, следует укладывать в специальном лотке, фасками вниз.

3. Не укладывать на верстаке режущий инструмент близко к краю верстака или так, чтобы он свешивался за край крышки верстака.

4. Запрещается резание стамесками в направлении поддерживающей руки и на весу.

5. Запрещается резание стамесками с упором детали в грудь или при расположении детали на коленях.



Новые термины: долото, стамеска, киянка, струбцина.
Вопросы и задания:

1. Какие виды стамесок вы знаете, и для чего они применяются?

2. Из чего делают ручки долот и стамесок?

3. Из каких частей состоит долото?

4. Назовите виды долот.

5. Сколько режущих кромок имеет долото?





1. Ознакомиться с операциями долбления древесины и резания стамесками.

2. Ознакомиться с долотом и стамеской и их применением.

3. Разобрать приемы долбления гнезд и проушин, приемы резания стамеской.

4. Изучить правила техники безопасности при работе долотом и стамеской


В продаже бывают стамески кованые, обладающие лучшими режущими качествами, и штампованные. Полукруглые стамески с небольшой шириной режущей части, а также стамески - клюкарзы изготавливают, как правило, сами мастера. Они служат для выбирания древесины в круглых гнездах при выполнении несложных резных работ. Такие стамески бывают и в наборах инструментов для резьбы по дереву. Для работы столяру достаточно иметь два долота с лезвием шириной 6 и 12 мм, а также набор стамесок с лезвием шириной от 2 до 16 и 25, 40 мм.



Шлифование древесины

После того как закончена вся работа, выравнивают и зачищают обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов наждачной бумаги. На внутренней поверхности рулона нужно обратить внимание на буквенное и цифровое обозначения. Буквами обозначают типы используемого в шкурке абразива, а цифрами - степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность наждачной бумаги.

Буква С на внутренней стороне обозначает, что здесь использовано толченое стекло, КВ - кварц, а КР - кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.

Грубую, крупнозернистую наждачную бумагу используют для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки берут мелкозернистую, которая на поверхности не оставляет следов.

Для облегчения работы берут небольшой брусок и оборачивают его наждачной бумагой (рис.25).





Рис. 25 Шлифование плоской заготовки

Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин.

Качество поверхности зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней нажим, тем больше вероятность образования неровной поверхности.

Немалое значение имеет и то, в каком направлении делается шлифование. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или наискосок.

Наждачная бумага классифицируется в соответствии с размером абразивных частиц и подразделяется на:

- очень крупнозернистую (очень грубую),

- крупнозернистую (грубую),

- среднезернистую (среднюю),

- мелкозернистую (тонкую),

- очень мелкозернистую (очень тонкую).

Существует также классификация по номерам (по одной системе от 600 до 50, по другой - от 90 до 1). При этом чем выше номер, тем мельче зерно. Работайте шкурками, меняя их зернистость от крупной к мелкой, чтобы каждый последующий вид убирал царапины предыдущей наждачной бумаги.

Грубая наждачная бумага и тонкая используется для общего шлифования, а очень тонкая - для шлифования отделанных поверхностей. Кроме того, существует бумага с большой плотностью распределения абразивных частиц и с редким их расположением. Первые используются для ускоренного шлифования, а вторые, в которых интервалы между абразивными частицами меньше забиваются древесной пылью, хорошо подходят для обработки смолистых хвойных пород.



Новые термины: шлифование, наждачная бумага

Вопросы и задания:

  1. Для чего нужно шлифование?

  2. Что обозначают цифры и буквы на внутренней поверхности шлифовальной бумаги?

  3. Как классифицируется наждачная бумага?



Хранение наждачной бумаги

Для хранения заверните листы в полиэтилен или другой аналогичный материал, чтобы уберечь от влаги.



Ручное шлифование

По краю верстака разорвите листы наждачной бумаги на удобные полосы. Оберните полосу вокруг шлифовального бруска из пробки и шлифуйте плоское изделие всегда вдоль волокон. Будьте осторожны, чтобы не завалить (скруглить) острые ребра кромок, но если желательно их убрать, тогда шлифуйте их специально тем же самым бруском. При шлифовании фасонной кромки оберните наждачную бумагу вокруг бруска соответствующей формы.

При шлифовке криволинейных поверхностей или очень легкой полировке изделия отложите брусок и работайте наждачной бумагой, придерживая ее кончиками пальцев. Когда она забьется древесной пылью, можно постучать ею о верстак, чтобы очистить абразивные частицы.

Когда поверхность будет казаться максимально отшлифованной, увлажните древесину мокрой тряпкой и дайте просохнуть. Тогда окончательное легкое полирование срежет поднявшиеся при сушке тонкие волокна и оставит идеально отшлифованную поверхность. В самом конце удалите древесную пыль тряпкой, смоченной в уайт спирите, или специально подготовленной «липучкой» - тканью, пропитанной смолой.

Перед шлифованием проведите пальцем по поверхности торца. В одном направлении она будет заметно более шероховатой, чем в другом. Для получения хорошего результата шлифуйте в менее шероховатом направлении.

Отделка изделий из древесины

Отделка - конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах (красоте, гигиеничности, долговечности и т.д.) имеют большой недостаток: все они подвержены воздействию внешних физических условий - температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид. Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака. Защитные покрытия бывают прозрачные и непрозрачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчеркивая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имеющих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия наносят главным образом на изделия из малоценных пород дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми.

Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется. Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем, чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз.

Отделочная подготовка. Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и грунтовка поверхности.

При любом виде крашения красящие вещества могут проникать в древесину неглубоко (0,3-1,5 мм) либо на всю глубину окрашиваемого материала. В первом случае это называется поверхностным крашением, во втором - глубоким. Чаще других используется поверхностное окрашивание дерева морилкой (бейцем). Это краситель (обычно растворимый в воде) коричневого цвета. Морилка не закрывает природный рисунок дерева, а, напротив, делает его контрастнее, сочнее. Обычно морилка используется для крашения под орех. Лучшим «кандидатом» для этого является береза, особенно с мелкими сучками. Кроме березы, используют также бук и ель.



Техника нанесения морилки такова. На вертикальные поверхности ее наносят сверху вниз, избегая попадания на еще свободные участки, где от этого могут образоваться пятна. На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, затем — поперек них и в заключение снова вдоль волокон. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Окрашенная водорастворимой морилкой древесина сохнет от 15 до 24 часов. Сухую окрашенную поверхность можно протереть суконкой или другим подобным материалом, чтобы удалить с поверхности сухие, не впитавшиеся частицы красителя.

Каталог: uploads -> doc -> 0c17
0c17 -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет